假如没有了CCTV-5+明星，福建兵团还能开创大场面？

　　国内国外身价差十倍
　
　　价格上的巨大差异在国际二线品牌和休闲品牌身上表现最明显。比如京城LCX一层的BANANARE  PUBLIC，这个品牌的衬衣全价时达到了720元/件，即使打到最低的折扣5折时也有360元，而在美国的大卖场中这个品牌的衬衣和T恤也只有十几美元，翻了近10倍的价格不能不令人咋舌。那么是什么原因让这些国际品牌服装价格在两个国家有如此大的落差呢？据业内人士介绍，这和服装经销商在不同地区采取的不同定位有直接的关系。严格地讲，国际性的服装品牌分两种，一种是人所共知的国际大品牌如香奈尔、迪奥和路易斯登等，这是真正意义上国际一线名牌服装，另外的则被统称为国际品牌。名牌服装一般采取全球统一定位，统一价格的策略。而后一类服装中的部分品牌在不同的地区服装的定位和价格则差异很大。比如牛仔类服装中的老大Levis，在美国是属于非常大众化的品牌，普及化的程度几乎人手一件，价钱也十分低廉，而在中国以及东南亚地区，经销商则把这个品牌定位在了中高端的休闲品牌上，价钱也就此扶摇直上。但同时需要指出的是，定位上去了，服装的质量也相应的提高了，有业内人士在对亚洲版和美洲版的Levis牛仔裤进行比较后，做出结论，亚洲版的确实在布料、色彩和洗涤后恢复效果上要略胜一筹。其次品牌价格的制定还要参考市场上同一档次服装的售价。 
 　

　　国际品牌带来的启示
 
　　一个没有创新意识只会跟随的企业是不可能演绎出独有的企业文化的，而一个没有企业文化的企业也不可能生产出超凡脱俗的产品。巴黎约翰·罗布的皮鞋低端产品的起价都是800美元，高端鞋款的价位都在1000美元以上，订制这样一双鞋需要花费3800美元，而且要一年以后才能拿到货。
 
　　为什么别人的产品会有那么高的附加值？原因无他，正在于他们已经形成了一整套从设计研发到检测的系统，形成了自己独有的品牌文化。而我国绝大多数服装企业，只是将设计视为巨大生产机器上的附属功能，发展受到生产型成本的制约，加上长期以来我国高层次服装设计人才严重匮乏，使得服装设计远远滞后于加工制造，含金量特别低。
 
　　创建品牌重在创意 
   
　　目前国内服饰消费需求已从大众化转向个性化，休闲服饰的生产经营尤为这样，从而就要求生产厂家必须深入研究人们的休闲生活方式，走差别化经营之路，在细分市场的基础上开发特色产品。而这正是当前国内一些习惯了替他人做嫁衣、比拼廉价成本的运作方式的生产企业所缺乏的。
 
　　近年来，中国纺织服装业品牌在东部沿海迸发出“星星之火”，涌现出柒牌、杉杉、雅戈尔、罗蒙等一系列本土知名品牌；在不断创造贸易奇迹的福建晋江，拥有品牌的纺织服装企业在迅速成长，但与国外发达国家的服装品牌相比，差距还很大。
 
　　期待嬗变，期待中国自己的国际品牌
 
　　市场竞争激烈，行业集中度依然很低，无领导品牌，中外、大小品牌的分化加剧；行业价值链呈三角状，利润从上游原料供应和中游加工，快速向后端的流通环节集中，整个服装业一样陷入渠道终端为王的窘迫，市场格局面临重新洗牌的前夜，仅仅是重新划分地盘远远不够，整个中国男装业期待产业突破性大发展，另外，消费者需求旺盛，对时尚化落地、多样性（选择）、个性表现、品牌忠诚等日趋成熟的要求非常高，但是消费者需求和企业生产设计之间阻隔九重门，消费者对服装时尚、经典的天然追求被长期压抑，所以需要唤醒消费者需求对市场供给的决定权，促进“无时尚”的中国服装行业深刻变革，通过对这些问题的解决，中国可能会有更多的国际化品牌。
 
　　令人欣喜的是，通过这回央视招标会，福建企业更加灵活和理性了。做服装的参加北京国际时装发布会，赞助模特大赛；做运动用品的锁定央视体育频道，赞助体育赛事，专业品牌投专业的广告，也许这就是福建企业２００６年的营销趋势。在本界北京举行的CHIC中国国际时装周发布会上，福建企业柒牌、绅琦、旗牌王等品牌纷纷亮相，这是自我变革的第一步，福建企业的创新与招魂，蔚为不远。
 
 
　　欢迎与globrand（全球品牌网）专栏作者探讨您的观点和看法，李凯洛，首位十年专注于时尚产业的商业研究者；亲身搏击在中国市场一线的实战企业家；多次对话国际时尚领袖的品牌战略专家；引领国内百位企业总裁成功思维的营销战略顾问专家。著有《解读国际时尚》、《时尚业视觉革命》等书籍，多家主流时尚、财经及营销类刊物撰稿人，累计发表数十万字。创立“品牌行销5A超限”理论，倍速推动企业品牌建设和业绩增长。李凯洛先生一手创立中国时尚智业最具影响力的比蓝国际品牌营销集团，历经多年市场洗练，打造出一支足以傲视同侪的策划精英团队。

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