红得已成“硬通货”，为什么人人都迷恋 Supreme？

饥饿营销？那也是节制和低调

我的太太一直都叫我把自己称为创始人，但我不太确定。一般来说，我会告诉别人，我在经营一家滑板店。但我猜，我的工作更像是在管理事情吧。

Jebbia 在接受《Vogue》采访时说道。今年已经 54 岁的 Jebbia，看起来并没有像 Supreme 这个品牌一般张狂，他向来都穿着纯色 T 恤，不带任何 logo，留着平头。而他对 Supreme 的管理，就像他的形象一般，更为节制和低调。

和其它时尚品牌一样，Supreme 也是按季节公布新品，但发售形式却是按周进行。每周四，Supreme 门前总会排满了满心期待看这周新品的年轻人，而 Supreme 的网站流量也会飙升到平时的 168 倍。

我们不想别人觉得我们贼，或是很难买。我们是在制造能让我们感到自豪的东西，而不是做这个来维持生计。

虽然 Supreme 没有任何产品被挂上“限量”这一定语，但它每件产品的确是定量发售，并不会重新生产发售。但 Jebbia 从不认同 Supreme 搞饥饿营销这一说法，他只是不希望自己的产品被扔在店里一个多月都没人买。

但定量还不是购买的唯一困难，更难把控的是，如果你在店里问员工，某个款是否还有货，答案，很可能得看员工对你的印象。

Supreme 的员工有权自主判断你是不是真的“酷”，再决定是否要将产品卖给你，还是留给他们认为酷的人。

Jebbia 向来只会在招聘“亲友圈”里招聘，保证他们和滑板文化的亲密性，有时甚至会聘用原来的顾客。

他认为，员工“赋予店铺个性”，坚持在每家门店都由真正在滑板圈里有影响力的人运营。如果在当地找不到合适的滑板文化领袖，也许 Supreme 就不会在那里开店了。

此外，Supreme 选择开店地址的原则大多也是依据当地滑板文化发展，以及当地真正喜欢并理解 Supreme 的消费者群体体量。

大多数品牌都想做得越大越好，希望每家店都会卖自己的商品。但 Supreme 却是一家拒绝出卖自己的公司。

时尚作者 Glenn O’Brien 说道。据说，很多明星都想和 Supreme 合作，但 Jebbia 都拒绝了。他想把门店铺开，多赚点钱其实很容易，但他终究没有这样做。而 Supreme 的 lookbook 也大多邀请滑手来当模特，仍然在保持自己和滑板文化的连接。

除此以外，在所有品牌都在抓住社交网络来增加曝光时，Supreme 的社交媒体账号却只拿来纯放产品图。

我们不想和大众过度连接。

Jebbia 说道，他认为这些账号就和 20 年前杂志的作用差不多，只是拿来展示产品。因为 Supreme 硬核消费者可看不起市场营销那些把戏。

被告 17 年后居然和 LV 联名，Supreme 不酷了？

正如上文所述，LV 曾在 2000 年将 Supreme 告上法庭。没人想到，在 17 年后，这两个品牌居然联名合作了，为 LVMH 财报数据带来可喜增长。

这些年来，Supreme 一直都悉心维护自己和街头文化紧密的联系，同时也坚持创作具有创造性，有态度的产品。但这次和 LV 的联名合作，据说，Supreme 只是提供了 logo，系列的设计权都给 LV 了，甚至连销售渠道也只限于 LV 门店。这引来大量滑手高呼“叛徒！”

这一举动巩固了 Supreme 在时尚界的地位，但真的非常愚蠢，毕竟他们就是因为 f**k 高级时装的态度才红的。

一位下东城区受访者说道。甚至还有人直呼这个系列是对街头文化的“背叛”，因为原本的 Supreme 是“滑板手、嘻哈人等下城文化的代表，所有这些反主流的文化的代表。”

而平时喜欢拿 Supreme 单品搭配奢侈品牌的《Vogue》编辑 Edward Barsamian 也坦言，自己准备放弃 Supreme 了。

很少街头品牌能像 Supreme 一样酷那么多年，但这次合作，在我看来，也许象征着 Supreme “酷”的没落。

而时尚编辑 Chris Danforth 则认为这次合作对 Supreme 和 James Jebbia 来说都是巨大的胜利：

有屁孩在网络上会用‘垃圾’酸言酸语来作回应，但他们的意见并不会改变什么，因为 Supreme 和 Louis Vuitton 的联名已实实在在地破坏了产业的结构，可以说是永远性地改变了业界现象，更是为其它品牌打开了合作机会的大门。

对于外界的评论，LV 并没有作出公开回应，反倒是向来都保持沉默的 Supreme，却一反常态地发布了声明：

纵观品牌历史，我们每一次的出其不意，都会看到消费忧虑的反应，然而，我们会一直坚守品牌所秉持的文化。

这个回应足够吗？

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