中国服装领军品牌的创新密码

　　在东方文化还不占主流的今天，如何以消费者为中心，提炼打造自己的品牌文化以及流行趋势，从而实现由“开拓市场”到“引导市场”的真正转变，是我们现在乃至将来相当时间内内发展的关键所在.一批中国领军品牌正在探索并实践着符合产业发展逻辑的创新密码，试图实现产业从贴牌生产到设计制造的突破。

　　一个品牌乃至一个产业的转型

　　“我要让自己的家人在法国开个‘YISHION以纯’专卖店。”法国人帕切克先生买了7件衣服后，半开玩笑地说。广州代孕|上门按摩

　　帕切克是国际足联及其授权机构官员，这是他们最后一次在广州北京路步行街“以纯”旗舰店考察时的一幕。像帕切克一样，考察团的成员都纷纷给自己购买了衣服。而在此前，他们已经多次来公司考察，从车间到工人宿舍和饭堂等都不放过。终于，以纯获得2006年国际足联的特许授权。

　　接下来，以纯一方面根据参赛国家的队服颜色都设计制作了相应的男女T恤，另一方面，为在德国世界杯比赛现场的超过500人的央视报道阵容，提供了国际足联的授权服装。“在世界杯期间，以纯创下单天单店卖出400件T恤的纪录。”以纯老总郭东林说。

　　而这个让国际足联授权机构认可的以纯，1997年建厂时，不过20多个人。时至今日，已成为拥有近2万名员工，集中国名牌、中国弛名商标、国家免检产品三大荣誉于一身的集团公司。

　　回忆起发展的历程，郭东林深有感触，当年他们主要从事服装加工和批发，生意十分红火，就算是一块布，只要缝上两条袖子就有人要。

　　而随着中国入世，消费需求发生了巨大变化，时尚成为主旋律，以纯选择在巅峰时刻忍痛转型，改做品牌。由此，以纯走向了新天地。然而，就在这个过程中，很多企业走向了衰败。和郭东林一样，七匹狼的周少雄，是这一历程的实践者，也是见证者。

　　在“七匹狼”商标注册，并成功运作之后，近三十个“狼氏”品牌相继诞生，他们都希望借助已经有的“七匹狼”的名气，把自己的品牌做大做强。然而，据内人士透露，现在仅有“七匹狼”等少数品牌壮大起来，其他的发展一般，甚至“死掉”或者“半死不活”。

　　“在市场发展早期，这些企业的跟随战略，会带来不少利益，”有专家认为。但随着市场的发展，缺少品牌文化的企业，必将走向衰落。“一个品牌要有鲜明、独特的个性，才可以在品牌海洋里脱颖而出。”周少雄说。“同质化和盲目跟风，最终的结果将是部分中小企业倒闭，实力不强的大企业沦为国际品牌的加工厂。”中国服装协会常务副会长蒋衡杰说。

　　然而，正是有了以纯、七匹狼这样的企业的探索和坚持，产业正向好的方向发展。2000年以前，出口单件成衣均价不到4美元，“大部分利润却给了外国人！”广东省服装设计师协会原常务副会长汤敏仪说，现在虎门成衣出口均价已上升到8美元。

　　而目前，虎门已拥有“中国驰名商标”1个、“中国名牌产品”3个、“国家免检产品”7个、“广东省著名商标”10个、“广东省名牌产品”12个。事实上，总投资1000多万元的虎门服装技术创新中心自去年投入使用，开始为中小企业提供技术创新和检测服务，促进产业向高效、高收益、现代化转型。而在此之前，虎门镇品牌每隔10多天就会推出一个新款。

　　“人们认为服装是高能耗、低利润、低档次、劳动密集型行业，这个观念应该抛弃。”虎门镇党委书记钟淦泉说。虎门正处在从贴牌生产到设计制造的转折点上。

　　同样，晋江品牌已从贴牌起步，正在经历仿制、贴牌、造牌几个阶段；山东希望“我们卖的不再是衣服，而是品牌”；江苏省省长梁保华也指出，十一五期间，江苏要从服装大省向服装强省跨越，必须实行品牌战略……

　　“制造业价值链有三个主要环节，即研发设计、加工制造和市场营销。”有专家认为，宁波、大连、温州等地企业已处于这个微笑曲线的中间，而欧美品牌则处于产业链高端。

　　“中国企业与欧美的差距在两头，即源头设计和产品销售之后的服务上。”郭东林说，自主创新成为每个企业必须面对的问题。

　　时尚流行的奥秘与原由

　　“尽管罗蒙一年出口西服500万件，但自有品牌服装出口到美国仅有几千件。”罗蒙老总盛静生认为，差距就在于设计开发的落后。

　　“福建服装企业要看到自身的差距，出路就在于打自己的品牌，关键在于创意设计。”泉州海天轻纺集团总裁王启明也一再这样强调。

　　“绝大多数企业都从制造业起家，往往缺乏商业想象力。”中国服装协会产业经济研究所常务副所长陈国强说，“无法想象Zara这样的国际品牌，在中国凭借其成功的商业运作，仅上海南京路的1家旗舰店每天销售额就达100多万元，一年就赢得了近4亿元的女装市场。”

　　据了解，依靠几百名设计人员，Zara每年推出近12000种设计款式，一款产品从设计到摆上货架，只需10至15天，与国内服装企业6个月的周期形成鲜明对比，而且每种款式在同一家店面的数量、型号都很有限，新款上架周期不超过两周。

　　“其实对企业来说，自主创新是个老话题了，但任何品牌没有自己独特的东西，都很难拥有长久的生命力。”郭东林说，一个以追求青春、时尚、流行为使命的服装企业，必须拥有一支走在时尚与流行前面的设计队伍，只有引导时尚与流行，企业才不会被时尚与流行淘汰。

　　“闭门造车是不可能创新的，”郭东林说，任何优秀的设计人才如果不常与外界联系、向他人学习，都会失去他的优秀之处。只有掌握了时尚与流行的脉搏，再利用自己的优势与独特的品牌文化，才能创新。

　　于是，他们采取了“走出去、引进来”的对策。其中一个引人注目的做法是，2006年，以纯在伦敦设立了自己独立的设计工作室，“伦敦是世界国际时尚之都”，而设计工作室的设立，“可以让以纯与欧美流行时尚第一时间对接”。

　　而在国内，公司拥有数个设计中心，聘有200多名服装设计师。来自全球不同的地方的设计师，不用固定在公司内部上下班，公司给予他们充分的时间去熟悉市场，了解市场。

　　与著名设计师的合作也成为一段佳话，“刘洋是个非常完美的设计师。”以纯董事长秘书曾伟君说，在举办发布会的时候，每个过程每个细节他都要过问。而专卖店每天销售的品种都保持在60个。“多开发、快速度、灵活点。”郭东林说，这样主要是为了产品符合更多消费需要。

　　“我们现在年开发款式已达到1000多款，”唐狮服饰总经理戴成浩也深有同感地说，唐狮每年拿出销售收入的5％来做设计研发。

　　而歌力思则聘请了国际大师JEANPAULKNOTT。去年10月28日，“歌力思优雅盛宴——ELLASSAY2007春夏时装发布”上，中国名模姜培琳与歌力思形象代言人Rosemary亮相上海，展示了KNOTT指导的歌力思2007春夏新作。

　　KNOTT原为YSL高级时装系列设计助理和“YSL左岸”高级成衣系列产品研发总监，加入歌力思后，他将圣罗兰的绝学——把艺术和文化的多元因素融入到服装设计，将歌力思素来优雅、时尚的品牌个性不断升华。

　　实际上，中国设计师品牌，也开始成长起来

　　2006年10月1日，中国服装设计师谢锋和他的品牌“吉芬”成功谢幕巴黎时装周，这是中国第一场走向世界时尚舞台的发布。

　　“过去人们都知道中国是服装生产大国，今天，我们向世人展示，中国也能设计服装，中国的设计师成长起来了！中国服装产业跃升到了一个新高度！”中国服装协会常务副会长蒋衡杰激动地说。法国高级时装公会主席戈巴赫也如此评价，“这与1973年美国设计师登陆巴黎时装周有着同样的意义。”

　　而事实上，2006年10月4日，吉芬接到了来自法国的正式订单。继“吉芬”之后，“例外”也于今年３月受邀参加2007巴黎春季时装发布会。“做品牌，首先做产品设计和品质，”郭东林说，产品本身就是品牌有效的媒体。

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