百年内联升为啥没做成中国的爱马仕

　　这样的消费人群，直接导致中华老字号在国内就没有成为奢侈品的环境，更没有了打出去的余地。当然，中国近代的败落也要负一定的责任。同是“专属皇家定制”，LV给法国皇室定制，内联升给满清太后定制，在国际上的认知度就有着差距。同是以创始人名字命名，Dior叫得就是比王麻子、张小泉响。不过随着中国复兴，这个形象差距正在缩小。

　　外因不利，内因更乏力。经营定位转型的不果断，让很多老字号们如今要思考的不是如何进化成奢侈品，而是不要退化到被淘汰。前门翻新扩建步行街后，H&M都入驻了，老字号却无力回迁。号称“先有月盛斋，后有美利坚”的月盛斋建于1775年，确实比美国历史还长。但现在前门那家，是公私合营、机械化大规模生产的国企。正宗传人马家，对现在前门的租金不敢问津，只能在别处开个成都小吃似的小门脸。事实上所有老字号，20%长期亏损，随时可能倒闭破产，70%勉强维持现状。

　　拿刚才说给满清皇室定制布鞋的内联升举例。它和Hermes都是19世纪创立，都是服务本国宫廷，初期经营内容都是手工制品，内联升做布鞋，Hermes做马具。汽车开始取代马匹时，Hermes及时转型跨界，且方向明晰，并未与血统割裂，而是抓住“马匹虽会被淘汰，但各类交通工具仍有无限商机”，定位仍旧是上流社会的“尊贵出行”，生产座椅皮箱皮带手套，直至闻名遐迩的丝巾。它的Logo保留了马车，暗示自己的百年根基和起家脉络，同时也不过分宣扬，而是让时尚与历史保持着藕断丝连。

始终扣紧上流社会旅行皮具的主线

左边的小logo放大后就是右边。暗示而不宣扬

　　与爱马仕的转型相比，众多百年老店的总是把“百年”的品牌看作“固守不变”。结果就是，后者总是在百年内就会夭折掉。

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