千帆过尽：评点2007年国际服装风云

　　7 疯狂消费

　　关键词——两位数飙升

　　焦点事件

　　2007年，全球服装零售市场维持着过去6年全面繁荣的态势，表现出强劲的上行能量。诸多奢侈大牌、设计师品牌、以及低端零售连锁企业均收获了漂亮的业绩数据。以PPR集团为例，第三季度旗下核心品牌古姿销售增长4.8%，博特加·薇妮塔销售飙升39.2%，即便是连年亏损的伊夫·圣·洛朗财政收入增幅也高达15.7%，带动整个PPR集团第三季度销售增长21.9%，总金额达51.9亿欧元。

　　PPR的竞争对手LVMH集团也交出了令人满意的答卷，公司今年第一季度销售增长7%，达到38亿欧元，时装、皮件、配饰、酒类以及香水和化妆品五大类产品系列销售均有良好表现，路易·威登继续扮演着赚钱机器的角色，领跑时装类产品。

　　2007年零售市场中，奢侈品消费可用疯狂一词形容。一位业界人士的评价也许能说明问题：“当标价1000美元一双的女鞋上市后，原本价格为350美元的细跟高跟鞋地位迅速降低，而标价600美元的手袋也在一瞬间沦落为大众廉价货。对于顶级奢侈品消费者而言，账单上单件商品对应的价码数字绝对不能低于5000美元。”

　　据2007年有关市场数据统计，2006年全球奢侈品消费额再创新高，达到1500亿美元，其中30%的份额是由美国市场完成的。然而，美国奢侈消费市场火爆，并不能只归功于美国本土人的贡献。由于美元汇率持续走低，专卖店不得不将目标客户转向外国客户，其中包括很多从亚洲新兴发展中国家入境的游客。

　　现象点评

　　2001年美国9·11恐怖袭击之后，全球零售市场曾经度过了一段艰难时刻，然而在短时间的沉寂之后，因社会动荡情绪所压抑的消费欲求便被猛烈的消费意愿所替代，一股零售狂潮延续至今，并且销售业绩逐年攀升，创造了新的零售神话。

　　几乎每家公司或品牌都在这轮“牛市”中获益良多，LVMH和PPR等奢侈品巨头集聚实力，H&M和Zara等低端零售企业异军突起，而如普拉达公司更借此良机及时调整发展战略，剥离非核心产业，摆脱亏损泥潭重新步入正轨。繁荣的消费市场带动设计新人不断涌现，改变了流行趋势，也在公众中带来极大影响。

　　不过，一件事始终令人隐忧，如此繁荣的黄金时代，到何时将现拐点？2007年虽然是富足和多彩的一年，但美国房产和债券市场危机已经开始影响全球经济，也许这就是市场自身释放出的警示信号。零售商身处利好不断的外部环境中，需要的是时刻保持警醒，未雨绸缪，更为平和地看待如此疯狂的零售时代。

　　8 跨界合作

　　关键词——PPR&Puma、Prada&LG、Armani&Sumsun……

　　焦点事件

　　7月17日，法国奢侈品巨头PPR宣布，公司经过股票公开收购，已持有德国体育用品业巨头彪马公司62.1%的股份。据业内人士称，此次PPR收购彪马共支付了70亿美元。PPR集团表示，此次交易堪称奢侈品业与运动装备商一次完美的结合，也是两大业界巨头首次跨界联合，意义不同寻常。

　　交易顺利进行之后，PPR主席皮诺特表达了将彪马打造成为全球运动生活方式品牌领军者的愿望，而彪马也对此次并购非常满意，公司主席Zeitz认为，PPR参与收购是难得的机遇，彪马将获得长期财政支持，以便完成全球扩张的目标。业界人士分析，彪马通过PPR并购获得了提升自身价值的良机，二者发展战略户相吻合，能够实现真正的国际化扩张。

　　2007年，不同产业领域间跨界合作形成一个高潮，PPR并购彪马堪称其中的代表，与此同时，私人投资基金也全面出击，寻找合适的投资目标，意图在奢侈品业全面繁荣的背景下收获高额利润。5月底，Permira公司成功收购了著名奢侈品公司瓦伦蒂诺集团53.6%的股份，完成了系列并购计划，预计投资总额为27亿欧元，瓦伦蒂诺时装屋在创立45年中经历了第四次易主。

　　同样在今年，美国服装品牌也开始积极与百货零售业联盟，拓展销售渠道，提升品牌形象。11月，汤米·希尔菲格公司将独家代理权授予高端百货公司Macy’s，从明年秋季开始，希尔菲格女装等产品系列将在美国境内所有Macy’s店面内销售，以整合美国市场，积蓄力量向欧洲等市场进发。

　　现象点评

　　长期以来，分属不同专业领域的服装企业通常都保持着鲜明的界线，这在一定程度上体现出专注核心产业，提炼品牌内涵的发展理念，然而本年度几场并购交易却出现反其道行之的迹象，跨行业联合、跨领域合作的势头高涨，体现经济全球化的鲜明特征。

　　造成如此结果的直接原因就是消费市场表现出的空前强势。由于全球消费者购买力普遍提升，市场要求服装种类尽可能细分，充分挖掘消费潜能，从而推动了产业多样化进程。为了尽可能占领市场份额，服装商不但需要在纵向上联合同类企业增强核心竞争力，同时也必须站在全球市场的高点，寻求更为广阔的发展空间，将触角延伸到不同经营领域和产业链上下游中去，增加抵抗市场风险的能力。跨界联合便是解决产能问题最好的办法，利用对方现有的销售网络和物流渠道，将自身产品直接输送到消费者面前，或者培养另一种风格的品牌，提升市场估值。

　　9 模特是非

　　关键词——18.5、审美的数字化标准、花色、单色

　　焦点事件

　　2007年1月24日，四大时装周负责人齐聚巴黎，协调各国在瘦模问题上的立场。

　　意大利表现踊跃，为模特业制定健康标准，宣布米兰的模特必须获得官方颁发的工作执照才有可能登台走秀，执照由米兰市政府、意大利时装协会、时装服务协会、ASSEM以及一个由医生、营养学家、心理学家等专家组成的专业委员会认可颁布。

　　按照初步达成的健康标准，模特们在意大利从业必须达到16岁，同时标准倾向于采用世界卫生组织制定的18.5的身体健康指数。不过，意大利时尚界认为本国的模特标准应该考虑地域文化以及伦理认知等因素，因地制宜地制定最终的健康指数。

　　新标准在2007年1月罗马高级时装周首次应用，2007年2月17日到25日举行的米兰时装周也沿用了该标准。最终希望这个标准能够被全球各大时装周采用。

　　2007年9月，模特界再生“是非”。据专业人士统计，9月举办的2008春夏纽约时装周共101场秀，其中三分之二以上的秀展没有起用黑人模特，其他三分之一的秀展，大部分仅起用一两名，整个纽约，只有区区4名非白人模特获得上台表演资格。而在其他三大时装周上，大部分有影响力的秀展比如普拉达、吉儿·桑德、巴伦夏加、克罗耶和香奈尔等，T型台上都不见黑人模特的踪影。据媒体不完全统计，在整个米兰时装周，只有2名黑人模特亮相，与此形成鲜明对照，白人模特数量则达几百名，而巴黎更甚。

　　事实上，长期以来模特界始终被白人模特的面孔所统治。但是2007年两季几大时装周的T台秀表演所起用的白人模特数量超出了以往任何一年，任何一季。

　　白人面孔仿佛成为国际秀展的固定标识。如果一位黑人模特有机会露面，那么或者该场秀展是由纽约Babyphat这样的非高端休闲品牌主办，或者设计师本人具有黑人血统，如伦敦黑人设计师DuroOlowu举办的一场名为“象征主义——仅为穿着疯狂彩绘裙装的黑人女孩”。

　　现象点评

　　2007年，模特话题再次掀起。年初，模特界制定了模特体重与身高比值18.5的新标准，让模特健康话题再次传扬开来，“要健康还是要瘦削”甚至一度成为可能影响人们转变审美观，重新审视这个时代流行风潮的问题，毕竟，健康是高于一切审美问题的生存基准。

　　然而一波未平一波又起，“健康问题”尚未平息，批评家们又瞄准模特肤色，旗帜鲜明地指出当今时尚界存在的“有色”眼光。

　　“为什么都是白人模特”，将话题的深度从关注模特健康的个体利益引向了更深层次的社会问题，甚至超出模特业范畴，进一步挑战以平等为基本原则的人类社会共识。

　　据Target市场新闻网站给出的数据显示，虽然黑人女性消费者每年支付的服装消费额达到200亿美元，但是这个数字却对纽约时装周甚至四大时装周设计师品牌的秀展没有起到丝毫影响。黑人模特面孔在2007年的秀展台上出现的频率降低到近几年的最低点。

　　《名利场》杂志时尚部主编米歇尔·罗伯茨表示：“虽然时尚业在全球化背景下表现出丰富多彩的文化元素，但其审美标准却极端单一。尽管几大时装周应该代表全球时尚，但这一点在T台上无法得到印证。”

　　如果说，“体重仅仅是一个模特的自由选择”，那么，“肤色”问题显然更为严峻。因为，肤色是人类无法自由选择的遗传基因。

　　如果说，“体重”还仅仅是一个与健康和审美有关的话题，可以通过一次或几次会议制定比值标准加以解决，那么，“肤色”显然被赋予更多社会性色彩，不论是模特们还是设计师们，不论是管理者们还是时尚迷们，要解决这个问题，显然不是能够一蹴而就、一呼百应的事情。

　　10 离别年代

　　关键词——退休：瓦伦蒂诺；永别：吉安弗兰克·费雷、LizClaiborne、伊莎贝拉·布罗

　　焦点事件

　　2007是一个多事之年。5月7日，伊莎贝拉·布罗去世，终年48岁，时尚界失去了一个最忠实的朋友，一位天赋异禀的造型师，一位深爱时尚并被时尚界深爱的时装人，一位对时尚圈有着深远影响力并极具个性风格的标志性人物。

　　6月17日，以结构美学主义著称并被誉为“时装建筑师”的吉安弗兰克·费雷，在米兰圣·拉菲尔医院因突发脑溢血医治无效逝世，终年62岁，整个时尚界沉浸在一片悲痛和哀悼中。

　　6月26日，时隔数日，又一位天才设计师陨落人间。美国传奇风格设计师LizClaiborne在纽约一家医院病逝，终年78岁。这位美国时装设计界最具代表性的人物之一，时尚界装饰色彩技法的先驱者，于上世纪70年代到80年代一举改变了美国职业女性传统穿着观念，将她们从紧身套装中解放出来，在时尚界掀起了一场着装革命，而她亲手创建的LizClaiborne品牌，如今已经成长为一个市值50美元，有着典型美国时尚风格的休闲运动时尚巨鳄。

　　7月6日，大师瓦伦蒂诺回到故乡，在罗马举办了一场规模空前的庆典宴会和作品发布会，全球时尚界所有名人几乎悉数到场，在这座历史与现实交融、艺术与时装辉映的名城，不仅仅为了见证设计师从业45周年庆典的辉煌盛景，还要为设计师明年1月正式退休的宣言做最依依不舍的送别。

　　永别与再见，这两个词汇频频出现，为2007的花色时尚抹上一笔难以抚平的黑白伤痕。

　　现象点评

　　隐退或辞世的，又岂止是一两位。2001年3月，伊夫·圣·洛朗告别秀上一席离别宣言让多少人失声落泪；2004年7月，两位高级时装设计师伊曼纽尔·恩格罗与“蝴蝶夫人”森英惠同时宣布退休，关闭高级时装屋……与此同时，瓦伦蒂诺75岁、阿玛尼73岁、拉格菲尔德69岁、奥斯卡·德·拉·伦塔75岁、拉尔夫·劳伦68岁……

　　每一个时尚迷都不无担心，这些让人心惊的数字，会在某年某季，再次幻化为“永别”和“再见”。虽然生老病死是人生必经，人们还是希望，对于天才，此劫能否来得更晚些，如果时光留不住缔造经典的设计师，是否能在他们转身后，再造颠峰，让经典继续，生生不息？

　　无论怎样辉煌，总有退去的一天，或许人们能够接受生命的残酷，却无法不担忧大师们经典风格如何传承的问题。因为所有人都知道，创业难，守业更难。

　　73的阿玛尼尽管站出来辟谣，声称暂不退休，但这位在时装界呼风唤雨的铁腕设计师，也不再讳言近年来日益强烈的孤独感。或许设计师终于明白，最让他难以释怀的不是那些偶然来袭的寂寞，而是他以毕生心血创立的时装王国，至今仍后继无人。

　　然而继任问题并非完全无法解决，数年前卡尔·拉格菲尔德、约翰·加里亚诺成功复兴香奈尔、迪奥，2007年尼古拉斯·加斯奎尔、阿尔博·艾尔巴兹神奇扭转巴伦夏加、朗万，作品收获赞誉无数，品牌收获激增销售，这一切，都给予人们在忧伤和焦虑之余，一丝欣慰、期许和希望。

http://www.ppzw.com/Article_Class2.asp?ClassID=4

中国品牌总网

上一页  1 2 3