摘要：在工艺方面，旗袍的胸部收省加强，以传统唐云归拔配合的收胸腰省；结构上既保留了传统的连袖，也采纳了西式装袖。
五族共和以后，全国女子突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于满清，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。在中国，自古以来女子的代名词就是“三绺梳头，两截穿衣”。一截穿衣与两截穿衣是很细微的区别，似乎没有什么不公平之处，可是一九二零年的女人很容易地就多了心。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说。
同时，作者在书中也强调了东西方文化集合下的旗袍焕发了新的生命力和魅力，书中记述：“此时的旗袍已经融入了西方裁剪和现代审美的元素，使得旗袍能够更加体贴，更好的展示女性身材之美，同时也促使在旗袍形态的设计上更加注重体现东方女性的人体美，出现了短衣袖、高开衩、紧腰身等变化。
到1929年南京国民政府制定《服制条例》，规定了女子礼服分袄裙和气魄，旗袍终于被确立为当时中国女性的‘国服’。
20年代初期，旗袍还保留着初期的特征：宽肥、平直。但是到了20年代后期，人们已经开始不再内穿长裤了，开衩的旗袍逐渐崭露头角，这样女性的小腿就在走动之时若隐若现了。这一改变自然是女性在追求自由之路上的大胆突破。”
旗袍的黄金年代
据袁仄、胡月在《百年衣裳》记述，“从30年代开始，旗袍成为了中国都市女性的重要服装。在这一时期，名媛、明星、女学生，工厂女工几乎全都接受了旗袍这一服装样式。”旗袍在女性心目中的地位可见一斑。
从《百年衣裳》中，我们依稀能够看到旗袍的发展史，“在现代旗袍的策源地上海，修长合体的旗袍恰好符合江南女性纤巧玲珑的体态，因此迅速在上海及周边地区广泛地流行开来。更重要的是，这是的旗袍已经明显融入了外来的现代技术和审美。长江三角洲地区的广大女性将旗袍传出了一种婀娜神韵，从而成为具有海派文化风格的典型服饰形象，造就了中国现代服装史上的一页辉煌。
而旗袍的形制结构也是变化多样的，最主要的变化集中在下摆的长短、领的高低、纽扣的多寡、侧开衩的高低等方面。”
按照作家曹聚仁的说法：“一部旗袍史，离不了长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”可见旗袍最主要的特点集中在下摆和开衩。
作者系统的在书中梳理了旗袍在30年代的发展流程：“30年代的最初几年，旗袍沿袭了20年代末的风格：1928年时长短适中，便于行走，袖口保持短袄时的阔大风度；1929年开始旗袍底摆上升，达膝盖以下，袖子趋短；到1930年的旗袍长度刚好盖住膝盖，但是腰身逐渐收小，下摆开始收拢；1931年流行短旗袍，整体造型紧窄合体，腰部已经有较明显的曲线。
1932年以后，旗袍下摆趋长，长及脚踝或腓下部，需着高跟鞋方能行走。这时期的袍身加长对旗袍的现代转变有着十分重要的作用。其一，旗袍的修长很好的体现了东方女性的线条，前提当然是腰臀部和下摆的合体适度；其二，为了方便行走，修长的旗袍必须下摆开衩，从此开衩旗袍也成为了现代改良旗袍的重要标准。1933年开始，旗袍从低衩后无衩变成了高衩。当时一位当红的明星顾梅君常穿高衩旗袍出入交际场所，衩高过膝甚至及臀。由于明星效应，逐成流行。”
对于旗袍走向鼎盛的30年代，作者这样评价：“在这个旗袍如明月般璀璨的30年代里，女性围绕着旗袍勾勒着属于自己的美丽，几乎所有的时尚都与旗袍有着联系。伴随着妩媚、妖娆或是端庄、简洁，旗袍用一种无声的形式展现了东方女性的婀娜多姿，同时也成就了自己的黄金时代。”
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