中国时装周的没落与设计师的悲哀

    但是，是什么让他寒冷，冷到需要朋友的温暖？

    其实已经有12年历史的中国国际时装周，在很长时间里曾经给过中国的设计师们些许温暖。

    1997年，当时的“中国时装周”严格意义上只是一场订货会——它只有4场秀，而且粗糙程度让现在的很多设计师回忆起来都会尴尬：“12年前曾有个到场的法国人善意地提醒我，你们知道发布会是要配音乐的吗？”著名服装设计师房莹回忆时笑着说。

    在2001年，中国时装周做出了一次重要的改变：它更名为中国国际时装周，场地移至中国大饭店，服装秀有专业的舞台，灯光、舞美都被严格要求。时装周还对所有参加人员都做出了着装要求，在请柬上注明“请盛装出席”。NE•TIGER董事长张志峰在评价这次改变时说：“以前的时装秀是给领导、同行看，从这时开始则是给媒体、客户看。”在这个时间段，中国国际时装周已经初具国际水准，至少在形式上。

    业内人士也认为，2001年颇具国际准则的制定为中国国际时装周此后的发展奠定了重要的模式。在这一模式下，中国国际时装周越来越国际化。如今，俄、法、意等国家的服装品牌都希望登上中国国际时装周的舞台，更重要的是，在中国国际时装周的平台上已经成长起了一批优秀的本土设计师。

    但是，在这次形式上的飞跃后，在01-08年漫长的7年中，中国国际时装周似乎倦了，除了在场地上增设了“文化范”场地798以外，秀的质量、关注度都在下降，而最可怕的是在内涵上的迷失——

    时装周是商人的舞台还是设计师的舞台？量产服装和艺术服装的评选规则一刀切是否合适？

    对于设计的考评是否应该考虑穿着者的感受？时装周是不是只是诡异的衣服和思路的秀，而不用考虑穿着者的感受？

    在时装周上，设计师协会应当充当的是怎样的角色？（伦敦时装周的“新生代”奖项和“时装前锋”奖项，更多的是用于资助那些已经在时装周上立足但尚处于事业发展初期阶段的英国本土设计师。）

    中国时装届是否已经过早地开始论资排辈？理事和会员一同参评是否公正？这样的情况会对中国的年轻设计师产生怎样的影响？

    商业赞助和奖项颁发之间怎样才能做到真正的透明、公正？

    ……

    一位不愿意透露姓名的圈里人说：“中国时装届迷失的不仅是设计方向，同时特有的体制也让我们迷失了和世界接轨的方向。中国的服装主管部门热衷于自娱自乐、自我迷失。而更多的新人在这个迷失的大环境中也随波逐流，迷失了自己。所以我现在对所谓的中国国际时装周都不看了，因为连巴西、丹麦的时装周看点都比中国的多。”

    但，即使迷失，我们总是要在想清楚后重新上路。

    请允许我将话题说回王玉涛——

    1997年，中国时装周出生的那年，23岁的王玉涛正师从日本文化服装学院佐佐木住江教授和服装工艺专家佐藤典子女士。那个时候他最喜欢的是站在街边，看来来往往的人群，他们的穿着和日本文化中的呼应和关系。他用心的完成自己的每一次作业，每次交作业之前都会将作品熨烫整齐，他一丝不苟的作风让老师十分欢喜。 

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