中国服装企业出口受困内地缠斗

　　并不是所有“转向者”都能够保持微笑，相比那些财大气粗的大品牌，新品牌想在国内渠道中获得一席之地，实际的难度远要比他们想象的大得多。
　　最近一段时间，福建云敦服饰有限公司董事长戴群忙于国内各地奔波，向各地渠道推广自己的男装品牌。他很惊讶地发现，以前在福建都难得一见的本地同行，却总能在外地或飞机上遇到。

　　云敦服饰年生产能力达1600万件，员工2200多人。在福建像这样的企业有一大把。仅云敦服饰所在的莆田市，就云集了才子、金威、卡朱米等服饰品牌。而在100公里之外的晋江，更是以涌现劲霸、七匹狼、柒牌、九牧王、利郎、爱都、威鹿等男装品牌而闻名全球。甚至有种说法，中国每100件夹克有41件产自晋江，全球每100个成年男性穿的茄克中有12件来自晋江。

　　2007年前三季度，福建纺织服装出口达52亿美元。不过，和戴群一样，迫于出口形势的恶化，这些服装同行现在都在把精力放在国内市场上。“以前福建服装OEM外销的比重超过70%。不过最近几个月，福建男装出口萎缩了四成以上。大家都在找出路。”戴群说。

　　不仅是福建，广东、山东、浙江等服装大省也面临同样严峻的考验。纺织工业协会数据显示：纺织服装企业出口已出现大幅萎缩，2008年1月至2月出数量甚至出现-1.78%的负增长。这种全面积的大倒退史无前例，令人吃惊。

　　外患日亟的背景下，国内市场的重要性日益凸显。转向国内也成为了国内诸多服装企业的共识。不过，并不是所有“转向者”都能够保持微笑，相比那些财大气粗的大品牌，新品牌想在国内渠道中获得一席之地，实际的难度远要比他们想象的大得多。

　　向内突围

　　4月14日，人民币兑美元的汇价再度突破7元关口。人民币升值、原材料涨价、新劳动合同法等诸多因素，成为了套在国内外向型服装企业头顶上的“紧箍咒”。

　　一个流行的说法是，上世纪90年代初一件加工出口毛衣可赚30元。但在目前，利润只有1元左右，一些订单甚至出现亏损。中国棉纺行业协会在今年2月针对国内主流服装企业的一项调查显示，受上述不利因素影响，国内44.4%的服装企业存在不同程度的出口转内销状况，有的企业甚至完全取消了出口。

　　戴群说，在这轮全球经济大萧条中，我国低端产品的出口服装厂尤其受到毁灭性打击。相比之下，类似云敦服饰这样在国外高端市场有稳定客户的服装企业虽然好过一些，但也必须考虑“两条腿”走路了，“一边维持外单，一边开拓国内市场”。

 
云敦服饰此前在国内市场和国外市场业务比例为3：7，戴群现在很希望将这个数字反过来写。2008年，云顿服饰首次确定了国内市场的核心地位，并首次推出了“中华礼服”新品牌。和其他服装品牌一样，云敦服饰也在大面积建店。按照戴群的规划，云敦服饰主要选择在高端商场开专卖店，2009年目标是争取数量翻番，达到1900家。

　　要实现这样的目标，自然要和各地代理商合作。不过，雄心勃勃的戴群却尴尬地发现，由于大量品牌涌入渠道，围绕渠道的竞争早已白热化。

　　戴群还很清晰地记得不久前北京服博会上的一幕幕场景：前来的服装品牌数量远远超过他的预料，大量国外品牌也在国内招兵买马，从各地赶来的服装代表堵塞了机场高速公路。就连雅戈尔、劲霸、七匹狼等大牌，也同样放低了姿态，在场馆内卖力宣传。

　　无独有偶，当时参会的香港新旺族国际集团有限公司的庹真国先生同样感到吃惊。

　　“这届展会上的品牌商与代理加盟商之间的关系好像颠倒过来了。”他说，在过去，服装企业只要设计出一个好展位，就能获得许多代理商的注意。“但现在不同了，买方市场已经成为了卖方市场。”

　　不过他也发现，一些大品牌的代理门槛并没有因外部环境的恶化而有所下降，代理加盟费用反而出现提升。一些小品牌却在降低门槛，有的甚至不设门槛。

　　服装品牌之间的两极分化趋势正在加剧。

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