中国服装：向老师“叫板”的时候到了

　　●新闻背景

　　中国原创新势力

　　2006年10月1日，中国服装设计师谢峰登上了巴黎时装周的舞台，为国际时装界带去了一场中国品牌吉芬（JEFEN）的专场发布会。尽管以前有中国设计师以文化交流的形式在法国及欧洲举行过时装发布，但谢峰的这次专场发布是中国设计师被巴黎时装周首次正式接纳。就像参加奥运会，以前只是参加表演赛，这次是进入了正式比赛。这就标志着一个历史性时刻的来临。

　　2007年1月16日，中国服装设计师计文波代表中国男装品牌“利郎”，成为了中国服装界第一个在米兰时装周（男装）登台亮相的中国品牌。

　　2007年2月底，谢峰将再次亮相巴黎时装周。而这一次，中国服装品牌“例外”的设计总监马可也将为巴黎时装周带去“无用”时装专场发布。

　　2007年2月底3月初，中国设计师杨紫明和卡宾将以休闲男装进入纽约时装周……

　　●声音●

　　谁说中国人就会抄袭

　　法国高级时装公会的赵倩说得好：抄袭并不是中国特色！

　　采访过巴黎时装周的记者形象地描述，有些发布会刚一结束，就有各国的“扒版高手”在会场门口凭记忆画草图，连看照片的环节都省了，几小时后服装样图就传到世界各地的服装公司，立刻可以投产。

　　抄袭、扒版，全世界范围都存在,在服装业是不可能杜绝的。

　　可为什么偏偏谴责中国服装业的抄袭之声不绝于耳呢？

　　这个事情得从正反两面来看。一来我们的确有抄袭的积垢，曾有服装企业老板大发感慨：宁愿花钱找个好的制版师，也不愿花钱请设计师。当然，那是初级阶段的产物，那时候，中国服装业相对于国际时装业只是一个小学生，模仿、复制是必经之路，就像学画都得从临摹大师作品开始。但如今，这个小学生已经成长起来，并且越来越强大。目前中国的服装制造业之强大，有人戏谑的比喻，全世界十件国际品牌的衣服，有八件都是在中国生产的，贴上了国际品牌的标签。

　　而且大环境也在变，时装品牌从本质上讲，是富足经济的产物。

　　如今，这个学生成长起来后，就要发出自己的声音，要体现自己的设计和创造力，要创造自己的品牌，也就是说，他有能力向老师叫板了。

　　老师基于对“长江后浪推前浪”的恐慌心理，不免揪着这个野心勃勃、来势汹汹的学生的老毛病不放。

　　计文波在米兰时装周的表现，意大利媒体和业界都异口同声地赞扬：有中国自己的特色，而不是COPY来的。

　　这样的溢美之词让人颇有些尴尬，就好比说：你这顶帽子不错，它不是偷来的！

　　中国设计师，中国品牌，要摆脱这种略带贬义的赞美，就得多多表达创意、快快建立风格。

　　就像学画画，从形的模仿到神的超越，这才算是出师了！文/本报记者陈峻

　　走向世界之“路”

　　去年10月，“吉芬”以“门”为发布会主题，敲开了巴黎时尚的大门。2007年2月25日，他又将以“路”为主题，是为自己投石问路？还是为国际时尚添新路？

　　依靠敏感的艺术直觉和自然的融合手法，设计师谢峰想把“吉芬”与世界时尚最高舞台之间“旅程、冒险、相遇、分享”的全部概念用“路”来表现，既表达了品牌目前的发展状态，又延续了“门”之后的美好远景。

　　上个世纪20年代具有旅行风格和男性化色彩的服饰，如卓别林风尘仆仆的小肩西装、紧身上衣以及福尔摩斯的手套、披风都成为“路”的灵感来源。被人们视为“最具男性化优雅特点”的20年代被“吉芬”所关注，是由于目前法国最顶尖的女装时尚正倾心于“男性化”。

　　“20年代是带有中性色彩的贵族化时代，我希望自己推出的女装带有那个时代的英伦风格。”谢峰说，“巴黎之所以伟大，成为现在流行的发源地，是因为它的时尚完全没有参照物，所有的感觉均来自于生活。两年前还在风行的特别女性化的味道已经让巴黎人感到厌倦，厌倦的结果就是大家不约而同地挖掘男性化的美丽。当然，虽然每个设计师的风格会不一样，但我相信男性化倾向一定会成为这次女装发布的创作主流。”为体现男性化风格，他大量采用类似风衣、大的披风，大的包、高的靴子等等能表现出人在旅途中的服饰，“路”的概念融入其中。

　　注重商业运作的吉芬一直主张根据市场销售做设计。谢峰认为，中国设计师在“中国环境”里会有相应的“中国式时尚表现”，当置身“国际环境”时，或许公众会看到一个令所有人感到陌生却又惊人的“国际时尚表现”。

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