后配额时代：服装产业需要品牌化

    从游离在“纺织”大产业之外，到回归产业；从“世界工厂”、“中国制造”，逐渐向“中国设计”转变，中国服装产业经历了不同寻常，但充满机遇的20年。

　　毋庸置疑的事实是，自去年起，中国纺织已进入了后配额时代。在3月26日开始的中国国际时装周2006／2007秋冬系列发布会上，北京服装学院副院长刘元风向CIEN记者表示，中国作为服装生产大国，其服装业正经历着前所未有的挑战与机遇。后配额时代，中国的服装业特别要注意品牌化。

　　他说，2005年的春天，中国纺织品对外贸易却遭遇“寒流”，2005年4月4日，美国纺织品协定执行委员会宣布对三类中国纺织品启动设限程序；4月6日，欧盟委员会公布对中国纺织服装类产品实施“特保”措施的方针；法国行业组织也要求政府就中国纺织品进口增加采取“紧急保护措施”……

　　规避国际贸易风险

　　进入后配额时代的新一轮贸易摩擦已经拉开序幕。

　　而隐藏在这些摩擦背后的原因是，近20年，中国服装行业的产值平均每年增长14.55%，而且出口额占全球的20%，在后配额时代，中国的服装行业一定会比以前更加迅速地发展。

　　另一方面，国外的商家也越来越多地看好中国本地市场，进驻和占据中国服装业。这对于中国的服装厂商来说，产品寿命会越来越短，压力会越来越大，价格竞争将越来越激烈。

　　“中国的服装企业，应立足高处，眼光放长远，采取国际化运作，一门心思地把品牌树立起来。”刘元风对CIEN记者表示。

　　这种提醒并不是没有道理。中国服装业亟须转变增长模式，锤炼知名品牌，通过附加值高的产品寻求国内外同步发展之路，来规避国际贸易风险。

　　有专家分析认为，对中国纺织品出口数量限制，受益最大的将是握有品牌和销售渠道的国外公司。长期以来，中国纺织业在世界上没有叫得响的名牌，服装生产企业大都为别国做“嫁衣”，来料加工、来样加工、来牌加工占据出口服装总量的一半以上，严重影响我国出口服装效益。

　　中国纺织企业要拓展发展空间，提高企业竞争力和生产效益，必须抓紧实施质量和品牌战略，培育我国纺织工业的品牌优势，尽快改变“为他人做嫁衣”的状况。

　　中国缺的就是名牌

　　据了解，我国服装生产企业约有4.4万多家，大部分企业生产规模较小，投资分散，专业化程度差，产品趋同，档次不高。在近40万个左右的服饰品牌中，知名企业数千家，仅浙江省就拥有8个“中国驰名商标”的服装品牌：雅戈尔、杉杉、步森、庄吉、报喜鸟、罗蒙、万事利、浪莎等。但这些品牌在国际上的知名度却微乎其微，远不及“茅台”、“海尔”在国际上的声誉。

　　业内人士分析，国际服装品牌的影响力和知名度主要体现在，这些品牌引导了服饰未来的流行趋势。我国服装品牌在款式设计方面最为薄弱，在服装领域几乎找不到称得上国际大师级的设计者，其原因主要是因为顶级设计人才比较缺乏。

　　刘元风对CIEN记者表示，中国服装设计师起步晚，与国外确实有较大差距。品牌战略并不是设计师一个人的事情，有些服装企业只用人而不培养人，而设计师是要在不断的充电和培养中与品牌同步成长的。

　　针对中国服装设计师目前最大的不足在于市场经验不够的问题。刘元风认为，服装设计师最重要的应该是在学习期间打好基础，走向社会后再张扬自己的个性，但要注意与国际接轨，时刻不忘市场影响设计的因素。

　　也有分析人士称，中国的服装企业，对于具有潜力的服装设计师进行市场化包装重视不够，企业只是考虑自己如何盈利，不愿意对设计师本人进行宣传，也没有几家企业愿意为包装服装设计师而掏自己的腰包，这也许是市场竞争的残酷性所决定的，但这毕竟是企业需要好好思考的一个问题了。

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