独立内衣品牌为什么会活得艰难 成本压力高

    有人是这样形容那种不堪一击的虚荣的：外衣是加起来一万块的行头，里面内衣只要 50 块。

    内衣往往被视为生活质量的终极衡量指标之一（此处仅讨论女式内衣）。想问一下，你如果不喜欢 Victoria’s Secret，又认为 CK 什么的太贵，H&M 之类的质量太差，会去哪里买内衣？

    不用说，就和很多话题一样，用 Google 一搜马上你就能找到一些独立内衣品牌。

    问题在于，大部分人并不明白独立内衣品牌和 Victoria’s Secret 的区别。困惑通常表现为：为什么那么一丁点布料的文胸要卖 95 美元？为什么要 3 周才能发货？为什么只接受预订？

    “不少人看到一件衣服会感叹 ‘这比梅西百货里卖得都贵！’。那是因为纽约的生产成本比孟加拉（梅西百货服装的生产地）高得多。材料、劳工、小时费率、供应商、机械成本等因素都会影响定价，而这些生产如果是放在纽约，肯定更贵。”独立设计师 Angela Friedman 说，“如果在零售店出售，还要考虑营销、运输、包装、税收的因素。“

    维多利亚的秘密是一个销售数十亿美元的跨国公司，独立品牌或小型零售商无法与之相比。Angela Friedman 坦言根本没怎么赚到钱。她说：“内衣是个奢侈的生意。”

    除了成本的压力，独立内衣品牌还要面对抄袭的风险。

    曾获英国内衣大奖年度新设计师奖的英国独立内衣设计师 Karolina Laskowska 认为：内衣设计师出名的意义并不太大，反倒会引来一些成熟的内衣零售商跑来抄袭她的设计。美国互联网时尚品牌 Nasty Gal 就抄袭过她的作品。

    Urban Outfitters 也曾抄袭过另外一个独立内衣品牌 Toru & Naoko。

    “ 我没有外部资金支持和投资，要跟同一市场等级的其他品牌‘竞争’很难。我没有太多钱用在广告宣传或公关活动上。我的时间也有限，90% 的时间用来缝制产品，剩下的 10% 尝试提升业务。赚来的钱，多数情况下只能负担房租和交通费，剩下的钱就用来买新设计的面料。”Karolina Laskowska 说。

    另一个问题是，全世界服装生产商在缓慢缩水，这很大程度上限制了设计师的选择。

    Angela Friedman 解释说：“纽约的服装工业区缩水到 20 年前的 3%。纽约的常态是，每天都有店关门，供应商也在离开。我 6 年前来到纽约，那时候的情况和现在不一样。现在，资源太有限、工厂关门、设计师搬走，采购原材料是个问题。”

    尽管成本很高，Karolina Laskowska 还是想支持本地产业，英国原来是全球蕾丝工业的中心，但目前整个欧洲仅剩一家叫 Leavers lace 的蕾丝生产商，她说：“如果从亚洲进口，成本降低了，质量也会不一样。”

    当然也有做得还不错的独立内衣品牌，它们的特点就是很灵活地利用了互联网，在投入之前，也想清楚了内衣行业最大成本是什么。

    比如这个叫 Negative 的内衣品牌，设计走的是极简主义路线。如果不从设计上去评价它，至少从财务的角度来考虑，极简的设计也许是个明智的选择。大部分独立内衣品牌都专注于精致、奢侈的褶皱和蕾丝，Negative 一开始就舍弃了增加成本的蕾丝和褶皱，也还算在风格上独树一帜。

    从第一天起，Negative 就在《华尔街日报》上刊登广告，还与移动购物 App Spring 达成合作，直接通过移动电商出售。

    话说回来，国内罕见有创新精神的独立内衣品牌，而大众审美似乎总是停留在假装华丽的花纹和厚厚的海绵垫子上。一切都为了“穿上衣服之后看起来怎样”，未免无趣。

来源： 好奇心日报

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