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高级时装突围:绝唱还是新生?


[  中国时尚品牌网    更新时间:2009/7/17  ]    ★★★

  在年初举办的2009春夏巴黎高级定制时装周上,当卡尔·拉格菲尔德被问及经济对高级时装的影响时,他回答:“只不过是聊天时多个话题而已。”不过,仅仅半年之后,经济危机就为这个产业带来了真正的话题。

  6月初,在巴黎时装界拥有“调色大师”美名的克里斯汀·拉克鲁瓦(ChristianLacroix)的同名高级时装品牌ChristianLacroix终于抵受不住金融海啸冲击,审请破产保护,去年,该品牌亏损1000万欧元,而全年总收益也不过3000万欧元。有消息称,Lacroix在美国市场遭受的损失尤其惨重,位于纽约和拉斯韦加斯的两间专卖店生意惨淡,而且近来美国的时装买手纷纷减少甚至取消了订单,导致今年秋冬成衣系列的订货量骤跌35%。不过,来自公司内部的消息称,ChristianLacroix还将继续推出成衣和高级定制系列,并且不会缺席下个月的巴黎高级定制时装周。

  颇具讽刺意味的,很多媒体翻出几年前ChrisitanLacroix说过的一段话,“算起来,每隔三年五载,高级时装就得‘死’一次,”当时已入行20多年的他笑着说,“可是,你瞧,它还不是活得好好的?”这一次,ChrisitanLacroix亲自用死亡揭开了新一轮 “高级定制时装已死”的争论。

  一种生活方式的兴起和没落

  尽管在大工业生产时代之前,定制是唯一的消费方式,但高级定制的出现才真正将时装从需求推向了艺术。1858年,设计师CharlesFredericWorth在巴黎开设了首家为客人度身定做的高级时装店,高级定制时装的概念开始产生,法国人将其命名为“HauteCouture”。只有经过法国工业部下设的法国高级时装工会审核,并得到注册认可的品牌才能称为高级定制。所有的高级定制都必须同时满足四个条件:在巴黎设有工作室,能参加巴黎每年1月和7月的两次高级定制时装周;每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成;常年雇用3个以上的专职模特;每种款式的服装件数极少,并且基本由纯手工完成。

  高级定制的鼎盛时期从上世纪40年代中期一直到60年代初,由于战后经济的飞速发展和人们对奢侈的追捧,高级时装业拥有每年4.87亿美元(价值相当于现在的35亿美元)销售量,总计2万名来自世界各地的高级时装客户和53间注册认可的时装屋。

  “经济环境的恶劣对高级时装业的影响只不过是诱发结果的因素,绝对不是根本原因。”设计师马艳丽在接受记者采访时说道。这位昔日的名模创建了一个名为 “马艳丽高级定制”的时装公司,成为目前中国国内为数不多的专门从事高级定制的设计师之一。

  其实,这种说法不无道理,高级定制的衰落是一个已持续多时的过程,ChrisitanLacroix的破产只是诸多阶段性结果之一。实际上,上世纪60年代中期,当高级定制风光无限时,CocoChanel就已经开始担忧了:“高级定制时装要完蛋了,因为它被掌握在不喜欢女人的男人手里”;2002年,伊夫·圣·洛朗(YvesSaintLaurent)宣布退出高级定制时装业,并发表了“高级时装已死”的宣言;2004年是高级时装最为萧条的一年,老牌时装屋伊曼纽尔·恩格罗(EmanuelUngaro)、范思哲(Versace)和纪梵希(Givenchy)都宣布当季不参展,素有“蝴蝶夫人”美誉的日裔设计师森英惠(HanaeMori),也在同年金盆洗手。 

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