纪梵希女装 设计师明星时代，走向终结？

    法国老牌时装屋纪梵希经过近1年的辛苦寻觅，终于在2月28日，巴黎时装周期间正式宣布，来自意大利的RiccardoTisci，这位刚刚步入而立之年的无名年轻设计师，将正式出任纪梵希女装创意总监一职，一个无名“小子”被一个时尚“老牌”看中，纪梵希一反常态的选择，在巴黎掀起轩然大波，人们不禁猜测，这一次，是否意味着，设计师的明星时代，开始走向终结？

　　纪梵希，两度失约的落寞

　　影迷们肯定至今都无法忘记奥黛丽·赫本身着一袭黑色长裙，在影片《蒂凡妮的早餐》中留下的永远的经典画面。而赫本美丽的剪影，似乎已经成为纪梵希时装作品高贵优雅的缩影。而另一位纪梵希名人顾客就是美国前总统肯尼迪的妻子，杰奎琳·肯尼迪，她将纪梵希品牌带进了白宫。

　　但是自去年4月至今，有关纪梵希的消息基本都与失约有关。这个曾经荣光无限的老牌时装屋却由于一直没有找到合适的设计师继任人选，53年来连续两度失约巴黎高级女装发布。

　　全权拥有纪梵希的奢侈巨头LVMH，10个多月来一直在为纪梵希寻找合适的创意总监。本次巴黎时装周期间，在主设计师仍然空缺的情况下，纪梵希工作室的助手们组成了一个设计团队主持了一次私人性质的小型发布会。

　　但是在市场上，纪梵希就不再那么幸运，近1年来的销售，几乎全部依靠时装迷对纪梵希个人魅力的那种缅怀性崇拜来维持。如果这种状况继续下去，情况不堪设想。

　　然而，虽然时装迷将对纪梵希的失望转为责难，全部丢给纪梵希母公司、世界头号奢侈品集团LVMH，而金融分析家们并不认为目前的困境应该由LVMH负责。

　　因为，同样是LVMH旗下品牌，威登和迪奥，却凭借其势不可挡的箱包与香水销售，为LVMH赢得巨额利润。而纪梵希2004年的销售，却仅有大约3000—9000万美元的进账，比起曾经16.4亿美元的辉煌业绩，一落千丈，跌入谷底。

　　“这个数字的下落之快远远超出我们的预测。”伦敦一家名为Lazard资产管理公司的分析师安德鲁·高文说：“部分原因在于品牌管理不善，而混乱的管理又使设计师表现不佳。这就如同一位体格健壮的男人却只有幼儿的智力。”

　　尽管如此，在LVMH近年来果断出售旗下业绩不佳品牌，包括出售拉克鲁瓦时装屋的同时，集团仍在积极为纪梵希制定重振品牌的计划。

　　伯纳德·阿诺特的顾问ConcettaLanciaux，被任命主管征募设计师事宜。Lanciaux表示，那些曾经为纪梵希工作过的设计师并不是产生问题的关键因素，“我认为这个问题要一分为二地看，”她说：“事实上，我们拥用相当多的立志为公司效力的员工。”

　　她表示会接受前几次的教训，此次寻找设计师一定会更加慎重。“纪梵希时装屋绝对不会崩溃，它目前的业绩表现只是由于设计师职位一直处于空缺状态造成的，事实上，纪梵希的团队表现非常出色。它是一个优秀的团队。”

　　LVMH一直试图避免再出现一次不愉快的合作经历，就像前任麦克唐纳德，他为纪梵希推出的作品，招致了零售商和时尚媒体的激烈炮轰。

　　也有些设计师表示，纪梵希停止一到两季女装发布，也许可以起到清洁的作用，以利于下任设计师更好的恢复纪梵希应有的完美形象，将近年来一直困扰着的不利因素逐一排除，最终会带来赢利。此外，纪梵希的香水业务，以及由设计师博阿腾主持的男装系列均取得了良好的销售业绩。

　　设计师，不想为谁放弃自我

　　在法国，并不乏其他老牌时装屋寻找到合适继任者，顺利使品牌再度振兴的例子，而像纪梵希一样，数度寻觅均无果，此番莫名其妙的境遇，多少令人有些迷惑，不知道这个尴尬局面，缘何而起。

　　“这个名字本身的意义在时尚界太过根深蒂固。”来自纽约的百货公司Barneys时尚主管朱莉·吉尔哈特说。

　　“纪梵希是几位与法国风尚最为接近的设计师品牌之一，其他还有伊夫·圣·洛朗、香奈尔和巴伦夏加。”朱莉说，“纪梵希是一个优雅而伟大的品牌，迄今为止，还没有哪个设计师能够与之完美相配。一个品牌一定需要一个适合的人选，而或许这就是纪梵希最为头痛的事情。”

　　Lanciaux表示，纪梵希一直在与多位优秀设计师沟通，其中包括Mouret，他专程在巴黎停留两天，与LVMH就此事进行了谈判。

　　但是LVMH规定，本次为纪梵希“选秀”，不论谁来接替纪梵希设计师职位，有一个条件绝对不能妥协，那就是设计师本人必须放弃自己的品牌，全心投入到纪梵希的工作中。也正是如此，过去的1年中，LVMH虽然接触了诸多的设计师，却一直谈判未果，因为他们中的大部分人，都不愿意放弃自己的事业。

　　Mouret亦对此表示难以从命，谈判就Mouret是否愿意放弃自己的设计师品牌这一问题陷入僵局。

　　过去，雅格布斯与考斯都没有放弃自己的品牌，事实上，LVMH吸引他们的部分原因即在于此，设计师可以自己连同品牌一起加盟大集团，从而得到大集团的财政支持。Lanciaux称，有位她接触过的设计师坚持希望得到这种财政支持，于是，她只能予以拒绝。

　　澳大利亚设计师格兰特透露，去年10月，纪梵希首席执行官MarcoGobbetti曾在巴黎出席过他的发布秀，“但是当时并不是一个最适当的时间，或者说不是一个适当的时机，”格兰特说：“我还没有对此做好充分的思想准备。”

　　就这样，在考察了全球各地颇具潜力的设计师之后，Lanciaux1月份宣布，纪梵希女装设计师将于6—8周内确定人选。

　　“这次，我们要为纪梵希创造所有的有利条件，”她说：“事实证明，纪梵希不需要急功近利。虽然这需要很大的勇气，但是LVMH还是非常愿意花费必要的时间，为纪梵希挑到一位最适合的人选。”

　　不过，那些近年来有望推出自己的品牌的设计师却都纷纷表示，他们更想抓住一个属于自己的机会，就是通过自己的努力，为自己的品牌创造更大更长久的发展空间，虽然这个历程会艰难无比，但是至少他们可以自由发展。Mizrahi和Posen两个设计师品牌的主管都称，设计师忙于自身工作，无法抽身顾及其他项目。

　　“这真是太难选择了。”设计师ZacPosen的母亲SusanPosen说：“Zac品牌刚刚开始步入良性发展轨道，而且我们已经具有进一步发展的潜力，这里的工作对他来说，已经忙得不可开交了。”

　　老牌时装屋，我们不再趋之若骛

　　在寻找设计师的过程中，LVMH曾经与ZacPosen、IsaacMizrahi、DerekLam以及Vogue杂志主编安娜·温图尔推荐的数名人有过接触，但最终都因未能谈拢而以失败告终。

　　选秀失利证明了目前时尚业界的发展规律正在发生改变。年轻的设计新星不再对曾经几乎没有任何风险的大品牌设计师职位趋之若鹜，对他们来说，失败成本越来越高，于是敢于冒险的人越来越少。

　　设计师们似乎正在形成一种共识，他们对于是否要到时尚巨头旗下为其效力这种选择变得敏感之极。难怪如此，时尚界近年来频频发生人事地震，“分手”事件层出不穷。

　　首先是汤姆·福特放弃古姿创意总监一职，震惊时尚圈；后有吉儿·桑德与普拉达几成僵局，毅然二次出走；不久前据称普拉达旗下另一品牌海姆特·朗亦上演了相同的“分手”事件，如果这一趋势不能得到控制，继续在业界中蔓延，那么势必将危害到那些曾经备受尊重的老牌时装屋的声望，及其在时尚圈中奠定的至高无上的地位。

　　而事实上，纪梵希已经为此而头疼之至。先是亚历山大·马克奎恩的不得善终，又有朱利安·麦克唐纳德的不欢而散，自此后，不知是纪梵希心有余悸，再不敢轻易确立人选，还是设计师心存顾忌，亦不敢轻易掉进大财团的“牢笼”，以免重蹈前任覆辙，纪梵希已经经历了连续10个月的主设计空缺时期。

　　“在那些品牌中，有太多旋转门，他们将你招进门来，又迅速将你淘汰出局。”年轻的纽约名人设计师Lam说。

　　“当人们亲眼看到了这种迅速变化时，一个问题就会产生，老牌时装屋的声望还能延续吗？它的传统还能保持吗？”去年9月份纽约时装周期间，Lam曾经距离纪梵希主设计的职位只有一步之遥，LVMH旗下人才猎头彼时对他颇感兴趣。“作为一名设计师，你当然会希望合作能够长久，这样才能使很多东西传承与延续下去。”

　　Lam回忆起他与LVMH的猎头会谈的情况。他们谈了大约将近一个钟头的时间，会谈气氛晦涩不明。最终的结果是，Lam向猎头表示，他无法接受这一职位。事实上，设计师Posen与Mizrahi、AlberElbaz都曾经非常接近这一职位，但最终都未达成合作协议。1月初时，有传言称纪梵希将目标锁定在两位伦顿设计师，一位是RolandMouret，一位是索非亚·可可萨拉基，但双方均拒绝对此做出回应。

　　几年前，年轻设计师如果能够被欧洲的老牌时装屋看中，无异于摸到头彩，撞了大运。马克·雅格布斯、约翰·加里亚诺、迈克尔·考斯分别就任路易·威登、克里斯蒂安·迪奥及塞琳，平步青云，羡煞时尚圈。但是，如今巴黎时装屋设计师职位的吸引力再没有往日风光，逐渐暗淡下去。

　　纪梵希和LVMH的邀请会带来多大风险，这取决于设计师本人对于时尚界的看法，以及品牌遗产的重要程度。纪梵希在业内一直以最低纲领主义设计风格和精妙的剪裁技巧著称，其经典优雅风格自不言而喻。

　　但是10年间，三位设计师来了又走，最后一位设计师朱利安·麦克唐纳德去年4月离任后，品牌的动荡使其他设计师既为纪梵希的经历感到遗憾重重，又对加入纪梵希重振它的昔日光彩而犹豫不决。毕竟，以名师当今的地位，冒险去拯救一个品牌风格已经深入人心的老牌时装屋，的确令人心存疑虑。

　　2005，向设计师明星时代告别

　　2月28日，纪梵希终于宣布，将由来自意大利的年轻设计师RiccardoTisci，担任女装创意总监一职，于今年7月的高级时装秀开始，肩负起带领这个老牌时装屋走向未来的责任。而此前，RiccardoTisci在时尚圈中一直默默无闻。


　　一石掀起千层浪，这个消息一经公布，立即震惊整个时尚圈。

　　虽然Tisci曾经毕业于伦敦著名设计艺术学院圣马丁，也曾经供职于意大利著名时装屋米索尼，但他毕竟刚刚创立了自己的品牌，并仅仅在米兰举行过两季时装新品发布，如此背景着实不能令人信服。

　　曾经慧眼看中过约翰·加里亚诺、马克·雅格布斯的LVMH总裁伯纳德·阿诺特本次的选择，使人们不禁开始纷纷猜测，这位有着精明生意眼和设计师伯乐之称的奢侈品掌舵人此次又将在时尚圈内掀起什么样的惊涛骇浪呢？

　　议论于是纷纷，有人说：设计师超级明星时代已经过去了。

　　“这意味着，设计师明星时代，已经开始走向终结。”巴黎NellyRodi趋势顾问公司执行主管VincentGregoire表示。

　　20世纪90年代，各大时装品牌公司纷纷礼聘名星设计师，出任创意总监，并且允诺为其全权处理从个人、作品的包装甚至到专卖店陈列等一系列问题。

　　这次LVMH对RiccardoTisci的任命的确出乎所有人的意料，因为Tisci的声名与LVMH其他的设计师，如克里斯蒂安·迪奥主设计约翰·加里亚诺、威登主设计马克·雅格布斯相比，远远不及。如果不是此次的任命，不知道Tisci还会默默沉寂多少年，才能被众人留意到。

　　但是，有消息称，LVMH近几个月来一直致力于与那些名声较小的设计师接触。包括索非亚·可可萨拉基、RolandMouret、GilesDeacon，有趣的是，他们都与Tisci一样，在伦敦接受时尚设计训练，或在伦敦开始起步创业，而纪梵希前三任设计师也均出身伦敦。

　　不同的是，前三位伦敦设计师在就任纪梵希时，已经开始享誉时尚圈，而问题的关键就在于此，因为Tisci不是明星设计师，却接到名门老牌时装屋掷出的绣球。难道，明星设计时代真的过去了吗？

　　事实上，明星时代逐渐逝去这一话题并非由纪梵希首先制造，追根究底，应该从汤姆·福特的离任开始说起。

　　去年，法国奢侈品巨头PPR集团在福特离去之后，任命了四位名不见经传的设计师组成的团队，取代明星在古姿及圣·洛朗的职位，而这四位设计师之前均只是担当过汤姆·福特的助手。

　　不论如何，Tisci就任已成定局，而大牌公司为何会选择年轻设计师，这一趋势是代表着老牌经典与设计师明星时代的过时，还是意味着新一代明星时代的开始，一切都得看未来，看这个出自伦敦的意大利“小子”如何演绎纪梵希的经典优雅，将纪梵希带出低谷，走向的辉煌。

　　链接

　　纪梵希女装新任创意总监RiccardoTisci2005/06秋冬新作

　　RiccardoTisci，30岁，毕业于伦敦圣马丁艺术设计学院，在意大利拥有自己的品牌系列，作品风格阴郁，并充满宗教隐喻。曾在彪马、AntonioBerardi、StefanoGuerriero、米索尼和Coccapani效力。之后，Tisci与Ruffo研究院签订了一份三年合同，这家业界著名的设计机构曾成功地推出RafSimons、VeroniqueBranquinho和索非亚·可可萨拉基等设计师。

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