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接班人浮现?85岁的老佛爷首次缺席Chanel高定秀


[       更新时间:2019/1/23  ]     ★★★

        摘要:Karl Lagerfeld自1983年起担任Chanel创意总监,同时也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi担任创意总监超过50年。他曾在采访中表示,“为什么我要停止工作?不工作我可能会死。”不过,尽管签订了终身合同,时尚业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止。

时尚界亟需思考的是,Chanel是否准备好迎来一个“后老佛爷”时代。

Chanel 2019春夏高定系列时装秀今日如期在巴黎大皇宫发布,令人意外的是,现年85岁的品牌艺术总监Karl Lagerfeld史上首次从头到尾都没有出现,而是由与他共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为谢幕。

品牌发言人随后解释道,Karl Lagerfeld因身体过于劳累而缺席,并希望他能早日康复。不过,Karl Lagerfeld此次反常的行为已加剧了人们对他将退休的猜测。有业界人士指出,尽管Karl Lagerfeld签订的是终身合同,但若他身体状况不佳,那么退休也将被提上日程。近来他还蓄起络腮胡,有人认为这可能是某种预示。

值得关注的是,Virginie Viard便是传闻中Karl Lagerfeld的接班人。纽约时报时装总监Vanessa Friedman去年曾在一篇名为《Anna Wintour后的时尚世界》的文章中写道,Anna Wintour离任的传闻无疑激发了人们的想象,如果没有Anna Wintour,时尚世界将变成什么样? 她还指出,如今在时尚界职位最稳固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

Karl Lagerfeld自1983年起担任Chanel创意总监,同时也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi担任创意总监超过50年。他曾在采访中表示,“为什么我要停止工作?不工作我可能会死。”

不过,尽管签订了终身合同,时尚业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止。

经历了过去一段时间创意总监的剧烈换血,人们频频看到违反常识的传闻被证实,因而开始重新审视那个已经被理所当然接受的“时尚”,以及这种时尚的未来去向。

鲜有人意识到,如今人们习以为常的“时尚”正是在Karl Lagerfeld等一众品牌和设计师在过去20年建构的概念,而时尚不一定必须如此。有分析人士称,如果人们已经开始预想Anna Wintour的时尚世界,那么这个世界也将是一个后Karl Lagerfeld的世界。

Haider Ackermann一度被认为是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年,Karl Lagerfeld曾在Numero杂志的采访中表示,“我签的是终身合同,所以主要是看我希望谁来接棒,目前看来我会说Haider Ackermann比较适合。”随后,Karl Lagerfeld钦定Haider Ackermann为创意总监的新闻铺天盖地。但是这一说法次年即遭到否认。

Karl Lagerfeld在接受美国W杂志采访时Haider Ackermann可以去Givenchy,同时否认了让Haider Ackermann加入Chanel的想法,“我觉得那不是他的世界”。

2016年,关于Karl Lagerfeld即将退休的消息又在业界疯传。事情缘起美国八卦小报Page Six的报道,有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已经非常疲惫,工作表现不尽人意,已经做好退休准备,消息源还称古巴度假系列或许是他的最后一个系列。这一消息在Karl Lagerfeld接受美国Harper’s BAZAAR杂志采访时得到澄清。去年,Chanel在德国汉堡度假系列也一度被传是Karl Lagerfeld的最后一个系列。

不过,相较于其他明星创意总监,从内部成长起来的Virginie Viard被认为是最可靠的接班人人选。经历过长时间的相处,Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld之间的信任已经建立。此外,Alessandro Michele带领Gucci的成功案例也证明品牌从内部提拔创意总监同样可行。

时尚行业正经历结构性演变,各品牌创意总监频繁换血,新的时尚景象已经初现雏形。可以肯定的是,无论谁接替Karl Lagerfeld掌管Chanel,将面对的是一个愈发动荡的奢侈品行业,以及处于“中年焦虑”困扰中的Chanel。

虽然在头部奢侈品牌中,Chanel有一定资本独善其身,在过去半个世纪中得以稳坐奢侈品行业第一的宝座。同时由于Chanel集团主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有,暂未上市,Chanel的业绩压力相对于上市集团较小。但面对LVMH与开云集团的寡头竞争进入白热化阶段,Chanel也不得不思考自己在行业的位置。

去年6月,在Gucci表示将以100亿欧元销售额剑指Louis Vuitton头号奢侈品宝座的目标后,一向保持低调的Chanel首次公布财报,其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元,营业利润为26.9亿美元,净利润录得18亿美元。

有分析指Chanel此举不仅使得收购传闻不攻自破,更显示了该品牌至今仍在奢侈品行业拥有不可撼动的地位。

作为崇尚经典的奢侈品牌,内部动荡对品牌长期发展无益。不过对于Karl Lagerfeld引领的Chanel而言,业界对其设计一成不变的诟病已经酝酿了许久。时尚头条网曾在报道中指出,在一系列新鲜市场营销的包装下,Karl Lagerfeld的设计却没有太大变化,令市场不禁担忧诸多具有话题性的动作实则只是Chanel年轻化的假象,品牌产品和形象都已和最新潮流严重脱节。

有分析表示,无论是秀场重金打造仿真火箭,还是在高定秀场大费周章建造埃菲尔铁塔和人造海滩,铺张的秀场可能出于Chanel对新一代消费者特别是千禧一代的一些误解。未来消费者对奢侈品牌的期望不再是遥不可及的华丽置景,而是文化与情感的互动;不是精心营造的登月梦想和巴黎中心主义,而是与消费者就他们关心的议题形成共鸣;不是品牌单方树立的高冷形象,而是消费者自己参与制造的独特人格;不是奢侈浪费的攀比,而是品味和个性的较量;不是口号式的“颠覆创新”,而是更加多元的新鲜体验。

当前的时尚业界几乎是人人自危,包括时尚传媒在内,品牌对创意总监的耐心十分有限。即便才华出众如Haider Ackermann也在三季内黯然离开Berluti,华裔设计师殷亦晴则在短短两季就与法国老派时装屋Poiret分道扬镳。不过如今年轻一代设计师被粗暴替换的事情大抵不会发生在Karl Lagerfeld身上,其与Chanel多年的交情堪称创意总监与品牌默契关系的典范。

人们甚至可以大胆推测,Karl Lagerfeld与Chanel签订的终身合同或许是时装史上最后一份终身合同。近20年来,时尚行业结构保持着相对的稳定,如今似乎终于迎来一个新的转折点。

毫无疑问,一旦那些构建传统权力体系的操盘手退出,时尚将变成另一番景象。


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