奢侈品大牌为博眼球越来越无底线

　　演绎愤怒青年、妓女 无底线的大牌们

　　2014春夏时装周、2013秋冬高级定制时装周都已经落幕，可是不管男装、女装还是高级定制，那些已经是家户喻晓的奢侈品大牌，在这两次时装周的表现都有些出人意料，圣罗兰(Saint Laurent)就一改高端优雅的风格，一系列类似“淘宝款”的“街头愤怒青年装”让人印象深刻。其实，不止是时装周，包括在最近新出的2013秋冬广告大片中，路易威登(Louis Vuitton)类似妓女演绎的大片就挑战着禁忌，虽不说是“大跌眼镜”，但却也是让看客疑惑。事实印证，光是考虑自己的想法而不顾大众看法的做法是一种不太讨好的行为。

　　圣罗兰2014春夏时装

　　在2014春夏男装周，各品牌都在T台上展现各自不同的风采，圣罗兰(Saint Laurent)也不甘人后地将2014春夏男装系列摆到人前。可是，大家对于这一系列作品似乎不买账，甚至称它是贵几十倍的快销品。迪奥[微博](Dior)2014的男士正装干脆减掉袖子和裤子变成吸烟装，这种正式和休闲的碰撞，亦正亦邪的打扮，估计不是时尚圈人士，实在不是常人所能接受，起码商务人士没有勇气穿它出现在谈判会议上。

　　除了男装，女装也“不落人后”，高缇耶的高级定制直接走神经质路线，庆祝女人捕食者。还有香奈儿(Chanel)7月2日在巴黎举行的2013/2014秋冬高级定制新品发布会，这一季的服装，最扎眼的就是向“坏女人”格雷斯琼斯(美国反派女星)致敬的头饰。这让一众看客有点意外，一向走传统保守路线的香奈儿，为何如此突破，要诠释一个坏女人？可能是看客们想多了，在变幻多变的时尚潮流中，“坏女人” 也许并不是个贬义词，香奈儿可能在传达一种思想，“坏女人”是一种时尚的风情，是一股新生的叛逆魅力。但从整体的设计来看，香奈儿对自己想传达的这种“坏女人风情”的思想也许也不是那么确定，基本的设计还是坚守着传统，只是在头饰上或者衣服的细节上做了一些“不羁”的改动，香奈儿可能在试探看客的接受度，而看客也在猜测香奈儿的意图。

　　路易威登（LOUIS VUITTON）2013秋冬广告大片

　　不止是时装周，在最近发布的2013秋冬广告大片中，大牌们的表现也是让人意外。路易威登(LOUIS VUITTON)近日发布2013秋冬广告大片，模特穿着皮草配上性感丝绸裙子在酒店里演绎街边贵妇风情。不过，过多的暴露和“勾人”眼神，让人想起LV此前一个重口味秋冬广告视频：车来车往中，用最底层的妓女故事讲述最奢华的品牌故事……看来，LV也正在挑战禁忌……而就像是为了嘲笑意大利时装商会和意大利政府一般，意大利时装品牌杜嘉班纳[微博](Dolce&Gabbana)在其最新发布的2013秋冬广告大片中，不仅请来了如Monica Bellucci、Kate King和Bianca Balti等一众明星名模助阵，同时还让名模在片中相继作出或傲娇或讥讽或不可置信的表情，仿佛是在对自己近期所遭遇的不公正对待抗议。事实上，就在数日前，这一对来自意大利的设计师组合，正在面临来自法律的制裁。

　　风波不断 时尚圈到底怎么了

　　设计风格如此叛逆和无底线，时尚圈到底是怎么了？这可能跟最近大牌出现的逃税、股权争夺、设计师跳槽有关。这些可能多少影响了品牌设计的风格和“心情”。

　　时尚业的蓬勃发展使时尚品牌在聚集关注度的同时，其缺点也会被无限放大。逃税、苛扣劳工、种族歧视，这些“不和谐”的声音相继在时尚圈中出现。以设计师个体为形态的时装屋早已成为了融合多方利益的时尚品牌，其在聚集关注度的同时，缺点也会被无限放大。即便风光无限，也难以独善其身。对于这些响当当的金字招牌来说，学会洁身自好比学会“避免重复踏进同一条河流”更为重要。除了逃税之外，“血汗工厂(sweatshop)”则是对时尚品牌另一个有力的控诉，从快时尚的零售巨头到高级的时装屋，很多品牌都曾面临对加工业不合法雇佣的指控。

　　还有股权之争，Hermès方面近日再次对LVMH集团提起诉讼，两家公司已经陷入了股权收购的车轮战之中。

　　不得不说的还有各奢侈品牌首席设计师跳槽现象，圣罗兰风格大变，很大原因就是因为设计师由相对保守的创意总监Stefano Pilati换成了不羁的摄影师出身的Hedi。其他的还有瑞士奢侈品牌巴利（Bally）创意总监组合Graeme Fidler和Michael Herz数月前已经请辞并将于今年9月底离开该品牌，巴利2014春夏系列将是他们告别作。WWD称他们极有可能会加入失去创意总监Emma Hill的英国奢侈品牌玛百莉（Mulberry）。跳槽的设计师还有不少，这多少对原有服装的设计风格起到了一些影响。

　　注入中国力量也许是个解决办法

　　虽然问题重重，甚至有些问题已经根深蒂固，但在男装周上裸男闹场事件的处理和品牌出走问题上，意大利时装商会在紧要关头站出来接受质疑的举动已然让公众看到了其想要寻求改变的态度。而在6月23日当晚，中国设计师计文波的作品也确实为整个男装周带来了意外的惊喜。带中国人玩了，这也许是一个解决窘境的好办法，不但注入了新血液，也可以更加深入地打入中国这个消费奢侈品的大军中。

　　而从这次的2014米兰男装周上的种种“中国迹象”来看，新生代的中国设计师也开始慢慢活跃在国际时尚的前沿，中国设计正处于快速上升期。事实上，很多的中国媒体或者时尚权威人士认为，中国不缺少才华和创新思维的设计师，缺少的是对才华认可的环境，但这个制约的条件正在不断的完善，国人对时尚的认知度和追求在不断的提升，也是中国设计力量崛起的重要因素。对中国设计的未来，他们充满希望。

　　对比起来中国品牌，2014春夏男装周上其他常驻品牌的表现也被媒体解读为“寻求力量的探索”。比如Dolce & Gabbana投向众神的怀抱，设计灵感源于可追溯至古希腊时期的西西里岛的神话传说。而在本土备受推崇的品牌Trussardi也踏上了寻求力量的旅途。灵感来自沙漠之旅的全新一季男装简化了印花与色彩的变化，将目光投向更精准的剪裁和更高级的面料。

　　可以说，尽管风波不断，但这对于时尚圈而言都是必须经历的小插曲。至于未来会怎么变，作为看客，只能拭目以待了。
 
 
 

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