百货业孕育“买手制”欲与联营扣点模式并存

　　局限

　　人手配置限制规模

　　相对于百货业的迟缓，服装行业引入“买手制”的速度要快得多。目前的服装品牌主要分为两类，一类是设计师品牌，即其产品风格特点具有强烈的设计师元素和内涵，一般会成为时尚的领导者。还有一类就是“买手制”品牌，即随着时尚趋势和市场需求来推出自己的款式，如ZARA、H&M、GAP、MANGO以及近几年来一直在国内市场上大红大紫的女装品牌ONLY、艾格等。

　　目前国内不少品牌企业也都开始涉足了“买手制”，据悉，七匹狼等服装公司去年还专门设置了“品牌买手”职位。中国服装协会一位负责人认为，这是产业分工更加精细化，以及产业进化的典型表现。新模式不仅可以通过缩短产品运作周期降低成本，还可以大大降低经营风险，完全做到根据市场需要组合产品。

　　近两年，不经意间，北京街头就已经出现了许多ZARA、H&M等买手制服装品牌的专卖店，它们大都在几千平米左右。中国百货商业协会一位负责人说，买手制的商场单体规模普遍比较小。“因为如果是自己卖货的话，人手是有限的，不可能买到像现在联营扣点制商场中这样的货品规模，否则人手的增多会导致管理成本的过分增大。”事实上，在国外，百货店未必规模很大，但里面的东西独一无二，要么是自有品牌，要么是买断经营，或者就是从世界的角落搜罗来的精品。

　　未来

　　将与联营扣点模式并存

　　这两年来，很多电子商务网站，包括当当、京东商城等，都在培养和囤积买手。北京工商大学教授洪涛认为，未来，买手制会是一种有益的商业模式，但不会成为主流。尤其是在大规模的商场百货店里，今后很长一段时间，还将是联营扣点模式与买手制并存，而且，是以联营扣点制为主。因为买手制需要压资金，如果是普通消费品，如一般的服装品牌、鞋帽等，一件几十或几百元，还可以。“而一些奢侈品，每件的价格高达几万、几十万，甚至更高的，就很难用买手制的方式来销售。”

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