高级定制生存频临死亡

　　因为参与者的减少，巴黎2010秋冬高级定制时装周难免显得冷清。昔日的荣耀已经不再，尽管高级时装不会猝死，但老去的结局看来也已经注定。时代已经变了，谁离了定制时装屋还会活不下去呢?

最后的时装屋

　　如同一位迟暮美人，高级定制行业正在我们的亲眼见证下渐渐衰老。表面上，时装周看似在一年之后回到了正轨(或者说，2008年的水准)，Chanel重返大皇宫，Dior离开了蒙田大道30号。但不可否认，多数时装屋都缩减了发布会的规模，严格控制着邀请函和秀款的数量。

　　Dior在罗丹美术馆搭建的帐篷纵然精致漂亮，可别忘了，10年前它的另一场秀曾霸占了凡尔赛宫的整整一翼;Givenchy放弃了模特走秀模式，选择用静态展的形式发布了区区10套灵感源于宗教和解剖学的裙子，骨骼状的钉珠和刺绣象征着死亡——《纽约时报》时尚评论家CathyHory撰文挖苦道：“何不在门口挂一块匾，上书‘关门大吉’?”

　　媒体向来乐于炒作高级定制的生存状况，每隔一段时间便聚集在她的病床前大声宣告她的死亡。如其所愿，在过去十年中，包括YvesSaintLaurent、EmanuelUngaro和HanaeMori在内的时装屋都告别了定制服业务。至于硕果仅存的那六七家时装屋，也没有一家能从高级定制中赢利，损失通常由举办发布会所换来的巨大宣传效益来弥补。

　　定制服站在生意的对立面，对完美的追求，对传统的坚持，都与我们这个时代的精神格格不入。事实上，在“品牌”当道的年代，就连“时装屋”一词也散发着浓烈的怀旧味道，让人联想起飘着香水味的沙龙和穿着白大褂的中年女裁缝。

　　当然，时装屋方面自有另一番说法。JeanPaulGaultier声称2010春夏是其踏足高级定制以来销售最为出色的一季，KarlLagerfeld直言“只有那些被行业淘汰的人在诅咒定制服的未来。”《女装日报》的近期报道显示，本年度各时装屋均实现了客户及订单数量的增长，有些工坊至今仍在加紧完成上个系列的订单。

　　在新系列发布前几天，位于康朋街Chanel总部4楼的工作室热闹非凡，Lagerfeld不仅要监督模特试装，指导一些最后的调整及搭配，还要与前来探班的《Vogue》、《名利场》等一线杂志编辑轮番寒暄。“这个系列看似简单，背后的工艺却高深莫测。”Lagerfeld略带骄傲地宣布。在ArmaniPrivé，展示会前最后的试衣程序同样进入到了收官阶段，模特在设计师的要求下来回走着猫步，被审视的究竟是姿态与步伐，还是身上那条裙子的摆动效果?那是一条将在压轴部分展示的无肩带渐变色长裙——从象牙白、金色到深咖啡色，“是琥珀的色泽。”Armani介绍道。

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