代工鞋企：走老路还是拓新途？

    近日被踢爆的Prada(普拉达)、Armani(阿玛尼)、Burberry(巴宝莉)、Cole Haan以及Camper在内的品牌均在中国有生产基地消息，引起了各方激烈讨论。无论是这些奢侈品承认或者不承认有“中国制造”，但是让代工鞋企再一次进入了众人视线。

    中国一直被世界称为“世界工厂”。无论是服装，鞋，IT及电子产品等都有代工工厂，其中不乏给世界顶级公司做代工。然而一场经济危机也引出了代工的种种问题，对品牌的依赖，对市场的迷茫。代工鞋企又最终会走向何方？

    订单增多利润减少 鞋企难迈步伐

    尽管专家们早已开出了“自创品牌、追求更高附加值”这一万金油般的药方，然而，在国内消费市场萎缩、终端市场竞争进入白热化阶段的背景之下，背负着企业资金链吃紧、生产成本不断上升的多重压力，迈开这样的步伐却又谈何容易？

    温州浦北集聚了一批中低端鞋厂，其中一家鞋厂的老板赵智透露，自己不打算升级技术，“一年才卖50多万双鞋，要花几十万升级车间，万一失败了，一年的收入都打了水漂。”说着，他指着斜对面大概300米左右的一家厂房说，“那家去年花了50万搞升级，占用的流动资金过多，后来高息举债才渡过难关。我还是守着现在的厂房，大不了去设计公司买版式。”

    “利润薄一点没关系，能拿到订单，保证企业正常运作，就已经很好了。”36岁的加来盟鞋塑有限公司总经理林耿煜说。2008年，外部需求大幅萎缩、人民币升值、原材料和劳动力价格上涨，多种因素叠加，让很多以出口加工为主的中小企业面临从未有过的压力。

    跨国公司订单转移 工厂生存现危机

    近几年随着经济危机、物价上涨、通胀预期造成本上涨压力以及劳动力成本上升，造成中国的加工成本升高，一些跨国公司将订单转移到成本低的国家。

    一位曾在耐克的代工工厂青岛泰光制鞋有限公司做外贸的人士表示，从2009年初，耐克在中国的订单确实越来越少，大部分转移到了越南，还有一些转移到马来西亚。“据我判断不管是代工，还是采购，慢慢地都会转移。”他说，就人力成本来看，越南工人工资每月约五六百元，而中国工人在一千元以上，显然越南成本更有优势。

   提早创立自主品牌 躲避危机

    在东莞代工鞋厂聚集地，也有鞋企提早转型，自主设计创建自己的品牌，躲避了经济危机。

    在年产15亿双鞋（产量占全国四分之一、全球十分之一）的东莞厚街上，银升鞋业绝对算得上一个另类。2000年面对加工企业互相压价而利润越来越薄时，祁耀昌开始了自主设计之路，给金利来、鳄鱼、盛大保罗、百丽等品牌做设计和代工。祁耀昌那时已拥有了高升和誉升两家工厂，近2000名员工，年生产80万双中高档女鞋。

    拥有自己的品牌后，祁耀昌逐步缩小代工生产的规模，减少对贴牌加工的依赖，将主要精力投入到品牌建设。企业人数从原来的二千人降为现在的五六百人。年产鞋近40万双。在国内以自主品牌销售近20万双。

    “幸亏我们转型转得比较早。如果现在这种情况下去转型的话，就很难了。”祁耀昌庆幸自己比厚街上的其他制鞋企业，早行动了三两年。

    综上所述，从长远来看，要把握企业的自主权，改变“两头在外，受制于人”不利局面，代工鞋企向自主创牌的转变势在必行。但是，鞋企是否具备创立品牌的条件？现有的资源能有多大的机会打造一个有价值的品牌？能否承担向市场投入的风险？这些更是决策者必须考虑的深层问题。

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