万劫不复，还是伟大的复辟？

　　昂贵奢侈品　走下神坛

　　至于平常被当做清仓甩卖的新年档期，被寄予更高的期望，这一点你能从无限拉长的折扣季一目了然。某间趾高气扬的Boutique时装屋，一双大半季罕人问津的桃红色Christian Louboutin，红鞋底上7300元的标价趁这当儿也一泻千里，对于它来说，之前肯定轮不上遭受三折基础上再打八折的“羞辱”。而这一刻，即便它仍保持着4寸半的冷艳，系出名门的嚣张劲也骤然显得不再那么理直气壮。不禁想到吕丘露薇前一阵子的专栏，“当几万元一个的皮包变成几千块一个，几千块的变成几百块，甚至比假冒的A 货还要便宜，当原本高贵的商店变得像大卖场一样，等到经济好转后，这些品牌要恢复在人们心目中的高贵恐怕有些困难，虽然走下奢侈品神坛或许不失为一种生存之道。”

　　奢侈品自降身价，等于向金融危机举起了白旗，而往日里我们印象中那个冷漠、高傲、固执甚至距人于千里之外的品牌形象，本以为应该秉持着像关二爷一样有战死沙场、宁输不降的气概。怎料，此时一场恶仗刚刚吹响号角，“勇将”们的白旗就已经露出一角。倒吸一口凉气的是我们这些原本对他们抱着顶礼膜拜之心的拥趸，奢侈品的价值究竟几何？是否也该重新掂量掂量。

　　降价大战 各施绝招

　　只降不涨——

　　路易·威登(LVHM)11月底宣布，调降日本市场产品零销价，平均降幅达7%，希望刺激销售。香奈儿(Chanel)则早在10月就宣布降价，美国大多数产品销价调降7%到10%，Versace和Chloé等精品业者也跟进。精品业者纷纷弃守产品价格只涨不降的信条，是近年来首见。

　　插足低端品牌——

　　adidas与美国设计师Jeremy Scott合作服装与鞋子系列；Puma和Sergio Rossi合作小型鞋子系列；Sofia Coppola将为Louis Vuitton设计手袋和鞋子；村上隆与藤原浩10月将在东京举办“Hi & Lo”展览，为此他还为Levi’s设计了限量版Fenom牛仔裤。Lacoste今年也是吃了兴奋剂，跟Junya Watanabe一起做Polo,又找了United Arrows一起推Cardigan。Anya Hindmarch、Sigerson Morrison甚至Stella McCarntey这些名设计师们都跑去和平民百货Target一起做平价系列。

　　跨界合作让奢侈品牌或者专为奢侈品牌设计的大牌设计师们可以名正言顺地吸引众多的低端客户，都自起炉灶出了副牌甚至几个副牌以占领中低端市场。因为，此时此刻，放下身价，则意味着更广的客户群和更高的利润。

　　瞄准“潜力股”——

　　有意思的是，老佛爷百货很少用法语广播，基本上都用日语告诉前来的购物者该去哪儿办理退税等相关信息。相比去年，商场里和日本、中国、俄罗斯等相关的元素变得更多了。经过改造，中国顾客接待处也是装饰一新。很显然，商家在新的一年更愿意讨好“潜力股”。

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