为什么是路易威登LV而不是你？

　　三宅一生Issey Miyake——改写服装历史的意志
   
    初见三宅一生的服装秀，总让人觉得浑身散发出一股生生不息的脉动。三宅一生从和服得到灵感，援用“一块布”的概念，使身体挺立于大地之上，与大自然相连起来。他又从葳欧蕾(Vionnet)，学到斜裁的技巧，解构西服的均衡美，重新翻修身体的表面意义。
   
    三宅一生初期创作的特色，称之为“大地美学”，他从大自然中汲取灵感，贝壳、海藻、石头等，都能让他有所触发；而日本的传统事物，如和纸、绵、竹、丝等，也供给他源源不绝的创作养分。在造型方面，日本文化中的忍术装、和服、丁字裤，甚至黑道的刺青，也都是他思索的元素。
   
    三宅的创作原点，是对童年时原子弹爆炸的记忆。他成长于广岛，小学一年级时，亲眼目睹了原子弹爆出蕈状云，鲜烈的色彩一直滞留在他脑海之中。
   
    自多摩美术大学毕业后，三宅一生于1965年前往巴黎进修，先后在姬·龙雪与纪梵希旗下当助手。1968年5月，巴黎大学生高举反体制的大旗，发动罢课，工人团体也跟进罢工，整个巴黎街头处处都引爆着激昂的活力。于是三宅放弃工作，走上街头，成为群众的一员。后来他回忆道，经过学运的洗礼，使他重新思考传统文化与西服的关系，那种优雅的高级服装，也就被他抛诸脑后了。
   
    旅居巴黎期间，三宅一生经常前往伦敦观察街头文化，披头士合唱团的魅力，嬉皮士、暴走族的青年文化，都给予他不少灵感。在巴黎五月学运之后，他转往纽约的宾恩旗下担任助手。这段海外经验，使三宅不仅学习到高级订制服的制作技巧，也学习到经营与管理的方法。
   
    1970年，他返回日本，成立三宅一生设计工作室；翌年，他在纽约举办服装秀，1973年进军巴黎，一时之间好评如潮。三宅一生能够一鸣惊人，要归因于日本设计师所建立的“巴黎模式”。当时三宅以“服”的概念，来突显其衣裳哲学。他指出，日本有三种服装，一是和服，一是洋服，而最后一种是“服”，而“服”意味着幸福。他的作品既非西洋、又非东洋，超越了国家的界限，他经由解构的精神，推出新式的服饰，来体现身体的动感力，却又兼具舒适实用的特点。出于对棉布的喜爱，他投入不少的心血来开发新棉布——这正是三宅一生不同于其他设计师的地方。
   
    1989年，三宅推出皱摺系列，主题是“Pleats,Please”。此系列的作品，突显了科技美学。这种布经过凹凸不平的纸板，并予以加热处理而制成，穿在身上，其轻盈无形的体触，带给身体一种浮力感。在三宅的第二期作品中，科技除了能烘托出美感，更提供了方便与舒适，而且皱摺系列的衣服，可谓收放自如，相当适合旅行时携带外出。
   
    三宅一生出身于日本文化，在西洋传统下学习，又吸收了诸多第三世界(如印度、非洲)文化之养分，独树一格，建立起自身的美学。在他的操作下，衣裳让身体发挥出自主性，而身体则俨然成为精神的表现体，服饰、身体和精神共谱出沉默但又鲜明的节奏，改变了服装文化的进程。
   
    三宅的作品，不仅获得国际好评，同时更被美术馆视为艺术品。他曾前往美国、法国、英国等地的美术馆举办展览，他也受邀参加过威尼斯的双年展，荷兰美术馆亦收藏了一些他的作品。对于一位服装设计师而言，这些经历，无疑是至高的荣耀。
   
　　阿玛尼Giorgio Armani——当绅士遇见淑女
   
    近几年来，新世代的政商名流，都喜欢现成的高档名牌西装，特别是意大利服装设计师阿玛尼的作品。
   
    阿玛尼学非所用，他年轻时就读于米兰大学医学院，在学期间，第二次世界大战爆发，于是入伍服役两年。但退役后，他并没有走回医学之路。阿玛尼踏入社会的第一份工作是在米兰的里纳森特百货公司担任橱窗设计，后来又被转调至采购部门。几年下来，他接触到流行服饰工业的中下游，尤其能够掌握布料的个中三昧。离职后，阿玛尼便到赛鲁帝(Cerruti)旗下担任服装设计师。阿玛尼之所以抓得住消费者的品位，得益于他对时代气氛的灵敏嗅觉。在意大利战后经济持续成长的大环境下，设计师的个人品牌大行其道，于是阿玛尼与友人在1975年合组了服装公司。
   
    以往，男性消费者偏好英国绅士服，英式西服剪裁合身，但身体被紧裹在灰暗的羊毛质料里密不透风，这是西方官僚体制所孕育出来的服装哲学。自20世纪60年代以来，人们逐渐认同解放的精神。阿玛尼紧扣了这样的时代动向，赋予西服宽敞的肩部，并使用柔软的布料制作，让工商社会的男性，在紧张忙碌的生活之中，身体也能轻松自如，这种理念深获上班族的喜爱。
   
    70年代后，西方的女权运动一浪高过一浪，女性进出职场的比率日渐提高，阿玛尼观察到这一趋势，不失时机推出女装系列。阿玛尼女装一上市，立即得到美国女性上班族的共鸣，独立主动而不失自然，这是阿玛尼为女性建构的新意象。在布料的选用上，他使用法国里昂的丝缎与日本的合成纤维，创造出新质感，再搭配上意大利专业裁缝师的巧手，阿玛尼女装所显露的优美线条，体现了女性毫不做作的性感。
   
    虽然80年代以后，全球经济的泡沫化走向日渐清晰，然而阿玛尼却依然稳坐如山，并推出副牌“Emporio Armani”与牛仔裤。副牌的定位是在于突显轻松自在的品位，令人联想到周末和海边休闲风景的度假气氛。至于牛仔裤，阿玛尼仍保持纤细的格调：经过特殊处理的布料，轻柔的触感，有别于粗犷的李维(Levi-s)牛仔裤；而独树一格的剪裁，使得直筒裤、AB裤、高腰裤等款式风行全世界。
   
    阿玛尼的旋风，征服了全球的流行服饰界。1982年美国《时代周刊》以他为封面人物制作专辑，强调阿玛尼的创意可与法国设计师迪奥并驾齐驱。此外，他还荣获美国流行服饰界的大奖“尼曼—玛卡斯奖”与意大利政府颁赠的“金眼奖”。
   
    阿玛尼在服饰界所向披靡，接着，他更自信满满地进军电影市场，并获得许多大牌明星的支持。美国影星李察·基尔主演的《美国舞男》，便由阿玛尼担纲服装设计。1987年，名导演布莱恩·狄·帕玛执导重现20世纪30年代芝加哥黑帮风云的《铁面无私》，片中主角肖恩·康纳利、凯文·科斯纳、安迪·加西亚等人的服装，均出自阿玛尼的创意。
   
    在各种颁奖典礼的场合上，不少受奖人和与会贵宾，都会身着阿玛尼晚礼服亮相，如莎朗·斯通、爱玛·汤普逊、茱蒂·福斯特等女星，以及老牌影星索菲亚·罗兰与克劳黛·卡汀娜等，也都是他的拥戴者。

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