华裔设计：名至实归还是虚火过旺？

　　在世界时装界卖力地制造着一个个诸如Phillip Lim、Alexander Wang、Derek Lam和Jason Wu等华裔时装新星的同时，中国自己的时装媒体也自顾自关起门来，追捧一众本土设计师，制造了极具娱乐精神的繁荣。华裔设计师，或者说中国设计师，是否真的准备好了？中国人心中挥之不去的“世界时尚中心”的梦想，应该如何去追寻？

　　华裔设计师谭玉燕设计的旗袍风靡纽约

　　中国曾经流行过这么一句话：“越是民族的，就越是世界的。”因此，正当国门打开的时候，民俗作为一种可以满足他者好奇心的玩意儿，自然而然地成为一把推销自己的利器。但各式绣品上的龙飞凤舞，显然不具备更深层的沟通可能，没有老外会认同一只蛇形怪物和一只大鸟是可以成为夫妻的。

　　在中国的民俗中，真正在服装上能走向世界的无非是旗袍，而旗袍本身也不再是满族人的传统服饰了。在华洋杂处的上海，旗袍被收紧，改良成勾勒出女性曲线的样貌。而从满族服装中衍变出的中式立领(mandarin collar)，如今也成为男装界告别领带的先锋。在这些中国服装元素进入世界主流服装设计体系漫长的过程中，均有中西融合的痕迹，甚至伴随着民俗背景不断被淡化的过程。设计的终极目标是沟通，要赢得世界，就必须学会和世界说同一种语言。

　　山本耀司熟于为西方所建立的时装体系添加新鲜刺激的观念

　　最先走向世界的日本设计师，也经历了从贩卖民俗到完善其沟通技巧的过程。早在19世纪末，日本的和服便成了巴黎女性的玩物，有关日本的一切都是美好且时髦的。待到20世纪60年代，森英惠等时装设计师登陆巴黎，却非常强烈地遭遇到了传统日本服装技术和haute couture之间的相互融合问题。这种牵强且不完善的沟通技术，如今我们还能在许多印度时装设计师身上清楚地看到。然而，从高田贤三这一辈日本设计师开始，很多人已经清醒地意识到，设计中过于强调民族身份，无疑是在给自己画地为牢。紧跟其后的三宅一生、川久保玲和山本耀司，更是熟于为西方所建立的时装体系添加新鲜刺激的观念，这一切都来自日本文化的核心，而并非只是徒有其形。参考了日本设计师的这一发展脉络后，华裔设计师和中国设计师们如今摆脱绣龙绣凤的状态，确实是走出了有效沟通的第一步。

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