2009国际时尚“杯洗具”

　　破   产 ——三大服装品牌申请破产保护

　　悲壮的落幕——哥这是苦笑

　　在全球经济危机的打击下，不少人认为小品牌受到的影响会最大，可能说倒闭就倒闭了。但是这种情况却出现在历史悠久的知名品牌上。Escada、Christian Lacroix和Yohji Yamamoto三大品牌的破产令人唏嘘不已。于是，“破产”一词就成了本年度时尚界最热门的词语。

　　先是5月份，拥有麦当娜、张曼玉等国际影星“粉丝”的法国高级时装品牌Christian Lacroix宣布破产。7月7日，Christian Lacroix在巴黎罗汉宫装饰艺术博物馆展示了可能是他最后一次的高级女装秀。而到目前，包括Ajmansheikh在内的本想收购该品牌的潜在买主在有效期内都没能提供资金保证，品牌归属仍然悬而未决。作为与Dior和Chanel女装定制屋比肩、全球硕果仅存的几家顶级定制女装品牌，希望从此它不会只存留在人们的记忆里。

　　8月13日，德国顶级女装品牌Escada正式向慕尼黑地方法院递交了破产保护申请。Escada作为世界最大的女装品牌之一，由于之前频繁的管理层更迭和战略定位失误，产品销量急剧下滑。在申请破产前，其刚举办了盛大的“粉红派对”，邀请400多位国际时尚界、社交界的名流和政商贵宾出席，真可谓是“乐极生悲”。Escada的破产，也引发了德国奢侈品行业的反思：为什么质量和工艺无可挑剔，却在品牌影响度上总是比不过法国和意大利的品牌？

　　临近年底，日本著名服装企业Yohji Yamamoto在负债高达60亿日元的情况下，申请破产保护。企业过度庞大、品牌之间盘根错节导致的营运困难，使其无法抵挡景气低迷。不过更多消费者在危机中捂紧钱包，转而投入便宜实惠的Uniqlo的怀抱恐怕也是原因之一。

　　营业额、利润率下降，削减开支、裁员，负债累累、濒临破产边缘，并购出售、重新洗牌……奢侈品以及高端品牌在2009年经历了前所未有的噩梦。

　　换   代——谁是下一位时尚大师？

　　他们曾是这个时代时尚界不朽的神话，拥有着不可替代的“江湖地位”。但是，这群曾经左右全球时尚的主力军们已逐渐“散落天涯”——Gianfranco Ferre、Yves Saint Lauret、Valentino Garavani已去到天堂；Pierre Cardin在今年频频传出住院的消息；而像Giorgio Armani、Karl Lagerfeld、Oscar de la Renta、Jean Paul Gaultier、Calvin Klein也已过了一般的退休年纪。谁将会成为下一个时尚界的主宰？这个问题一直萦绕在每一个关注时尚界的人心中。

　　是像Marc Jacobs、Alexander McQueen和John Galliano这些拥有着被认可的出色设计才华，现在或担任老牌奢侈品牌的首席设计或打理着自己创建的同名品牌，俨然已是时尚界中流砥柱的中年设计师？还是像年仅三十多岁就任Balenciaga设计总监的Nicolas Ghesquiere、被誉为“红毯之王”的80后Zac Posen，或是被Karl Lagerfeld点名称赞过其才艺非凡的比利时设计师Olivier Theyskens，还是最近在国际中炙手可热的华裔设计师吴季刚、Alexander Wang等等这些生于上世纪70年代或者80年代的年轻人？

　　像Marc Jacobs等中年设计师们，其设计风格已经基本定型，想要有更大的突破比较困难。但是他们有着年轻设计师所不能比的成熟设计风格和市场转化能力。而年轻人则有着“初生牛犊不怕虎”的闯劲和无限潜力。他们有才华，更重要的是他们很年轻。所以，究竟谁会是下一个Giorgio Armani或者Karl Lagerfeld。我们只能拭目以待了。

　　回   归 ——伦敦时装周25周年，大牌纷纷“回家”

　　Burberry、Matthew Williamson，

　　伦敦妈妈叫你们回家吃饭！

　　伦敦时装周一向以前卫风格和培养新锐设计师著称。但是一个“潜规则”却使它一直处于尴尬的位置——从这里走出的英国时装设计师一旦成名，就纷纷走出去，将巴黎、米兰、纽约时装周作为展示作品的主舞台。例如，Stella McCartney、John Galliano 和Alexander McQueen都在巴黎做新款发布；Luella Bartley自从创建品牌之后就一直在米兰和纽约做发布，直到2007年才回归伦敦；Matthew Williamson则是纽约的常客。被当成“跳板”的伦敦时装周一直屈于四大时装周之四，被不少重要买手和时装杂志主编跳过，像在伦敦土生土长的《VOGUE》主编Anna Wintour就从未出席过伦敦时装周。

　　不过，这一令人“寒心”的事实在今年九月份伦敦时装周25周年之际终于有了改变。Burberry、Matthew Williamson、Pringle、Jonathan Saunders、Sass&Bide、Clements Ribeiro、Stella McCartney for Adidas以及Antonio Berardi等品牌纷纷“被叫回家吃饭”。一时间，伦敦时装周上也大牌云集，热闹非凡。这些回归的品牌表示能回来办秀很激动、很开心。且不管他们说的是真心话还是仅仅为应酬，对于之前受纽约时装周改期影响而面临日程缩减危机的伦敦时装周来说，都是一个“翻身”的契机。

　　是继续实验前卫还是走向商业化？这一直是令伦敦时装周纠结的问题。也许解决的关键在于寻找两者的平衡点。除了继续保持自己前卫大胆的风格、为新兴设计师提供展示的舞台外，不妨也多增加商业化运作。毕竟办发布秀不是做慈善，品牌看中的是最终产生的市场效应。仅仅靠这次为“答谢养育之恩”而回归的众多大牌，明年是否会继续参加伦敦时装周还是个问题。

　　中   国 ——Chanel高级手工坊系列秀在上海发布

　　中国钱多，速来！

　　12月3日，Chanel以“Paris—Shanghai”为名的高级手工坊系列秀在上海举行，吸引了众多媒体关注。Chanel高级手工坊系列发布向来只选择在时尚都市举行。从2002年开始，Karl Lagerfeld每年选择一个城市推出该系列，至今已走过巴黎、纽约、伦敦、莫斯科等7个城市。这次选择在上海，显示出其对上海、对中国市场的肯定，也透露出品牌要进一步开拓中国市场的决心。

　　在这个系列中，Karl Lagerfeld将他多层面、多元化的设计灵感发挥出来，在Chanel的品牌风格之下，他将旗袍、斗笠、绿军帽、中山装以及雷锋帽等中国元素，混合在设计中，让作品既不失品牌的原有精神，又显得很“中国”。

　　中国这个庞大的市场让每个奢侈品巨头都垂涎三尺，尤其是经受了全球金融风暴重重一击的奢侈品行业至今起色甚微的背景之下，中国成为这些品牌争相开发的“香饽饽”。今年在时尚界不时传来一些黑色消息：Pierre Cardin出售中国地区经营权，Christian Lacroix宣告破产，Versace申请政府保护……而中国，这个在几年前还扮演奢侈品生产者角色的国家，在奢侈品消费市场上异军突起，不降反升，令奢侈品行业看到了最后的方舟。

　　于是，不管是在国内的一线还是二线城市，奢侈品牌遍地开店，Gucci、Fendi、Chanel、LV……你方唱罢我登场，中国元素、中国境内限量版、中国籍代言人轮番“轰炸”，仅用“热情”二字已经无法形容，更多还有谨慎和迎合。Chanel这次充满中国风情的大秀一改前两次单方面的自我展示，就是一个很好的例子。

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