亲近“中国制造”丧失“高贵血统”
“买奢侈品买的就是高贵的血统和原汁原味的原产地制造,如果都是‘中国制造’了,还不如干脆买中国品牌。”一位中国消费者如是说。这是让杰尼亚公司常务董事、全球战略联盟CEO,GiorgioDelpiano感到很困惑的,中国人竟不接受在中国制造的奢侈品。
其实,不光是中国人不接受在中国制造的奢侈品,发展中国家的消费者大多有这种感觉。这种情况使得这个品牌陷入进退两难的境地:退一步,是价格优势的丧失;进一步,是高贵血统的稀释。该和中国制造保持怎样的距离,成为了杰尼亚反复掂量的命题。
事实上,Delpiano应该知道,他所供职的这家意大利顶级男装品牌售卖的不仅仅是设计、质地和工艺,还意味着品味和身份。
一个广为流传的故事是,定制一套手工杰尼亚全球限量版西服需要13万元人民币。工匠们精纺的是12到13微米的羊毛,制成品用肉眼看来甚至比丝绸还要细密。面料对气候有要求,需要远赴瑞士加工。意大利顶级技师量体裁制,就连纽扣都是兽类最坚硬的角质做成的。整个制作流程长达50天。
家业百年,意大利小镇上的祖孙三代都为自己做手工,则是杰尼亚时常提及的文化部分。美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯等都曾在公开场合以杰尼亚示人,这是能够吸引媒体的轶事。
杰尼亚就这样与“高贵”扯上了关系,和杰尼亚合资成立了夏梦-意杰服饰有限公司的温州商人陈孝祥说:“在中国40%到50%的顾客购买杰尼亚西装是为了当作礼物送人。”
1980年代,杰尼亚为寻找全球最好的山羊绒和丝绸来到中国,没想到此行的最大收获是发现了中国市场的潜力。1991年,杰尼亚在北京王府井饭店开出了第一家专卖店。在那个时代,中国人心中的奢侈品牌还是皮尔-卡丹、鳄鱼。在这些品牌的包围中,“杰尼亚”几乎成了天外来客,8000元外汇券一套的杰尼亚西装,几乎等于一个中国普通工人三年的全部收入。
但这家店的开设显然选对了时间,对于中国市场,杰尼亚就此拥有了让同业者艳羡的敏感触觉,这让杰尼亚成为在中国销量最大的顶级男装品牌之一。
2007年底,杰尼亚在中国内地拥有了近60家门店,整体销售收入大涨了38%,包括港、澳、台在内的中国市场逐渐超越日本成为杰尼亚全球第二大市场。
事实上,以出售面料起家的杰尼亚本身的制造实力也很雄厚,它自己在时装界拥有不少合作伙伴。一些重要的设计师品牌如Armani、Versace(化妆品,手袋)、Gucci等都会将部分产品交由杰尼亚代工,这让杰尼亚拥有了西班牙、罗马尼亚、墨西哥等遍布世界各地的代工厂。
不能不选择“中国制造”,又不能太过亲密,这是杰尼亚目前的“生存哲学”。
时间VS成本,哪个重要?
时尚界有一种说法:为什么四大时装周提前8个月进行明年的时装发布?对于大多数时装公司来说,它们至少要花费8个月才把设计变成成品。工作程序如下:在A国采购布料,B国印染,C国来一道精雕细绣,最终在D国产生一件裙子。
这样漫长的时间对H&M几乎不能想像。平价是H&M一贯选择的路。公司成立于1947年,创办人是现任董事长皮尔森(StefanPersson)的父亲。当时H&M主打平价特色,由于瑞典的零售业和欧洲大多数国家一样,一向都被昂贵的百货公司主导,因此H&M在市场上一下子便开出大红盘。
为了降低成本,以维持平价策略,H&M没有自己的成衣厂,制造完全外包给九百家工厂。为了拿到最好的价格,公司精挑细选外包对象,这些工厂分散于全球21个工资最低的国家中。由于成本控制得当,公司的产品售价虽低,毛利仍然能够维持在53%左右。
除了价格牌,H&M还打流行牌。公司把流行视为容易腐坏的食品,必须时时保持它的新鲜,因此公司力求将存货降到最低,而且让新货源源不绝。所以新点子必须迅速被转化为服饰,让消费者能够快速买下上架的衣服,上街展示还属新鲜的时髦服饰。
为了达到这种效率,公司的所有服饰都由公司内的八十名设计师设计。公司与供应商间密切合作,严格控制整个过程,同时扮演进口商、批发商和零售商的角色,尽可能减少产品经手的人数,让过程更简洁。H&M把衣服从设计到上架的时间压缩,最短只需三个星期,速度在业界数一数二。公司因此有能力在任何时候,推出符合流行尖端的产品。
此外,公司每天都以国家及店面为单位,分别分析每件衣服的销售成绩,掌握哪些产品热卖,需要立刻增加生产,也让货品供应更顺畅。公司标榜店面每天都会进货,以补足消费者目前最需要的产品。2003年春天,当H&M在纽约的旗舰店开幕时,因为人潮过于拥挤,公司甚至可以配合需求,在每个小时进货。
美国《商业周刊》日前评论,H&M“重新定义了平价流行”,印证了公司认为价格、流行、品质能够同时存在的可能性。
如今,H&M在全世界1,500多个专卖店销售服装与化妆品。H&M是欧洲最大的服饰零售商,即使在经济萧条的情况下,业绩仍持续上升。
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