以往提起时尚之都，人们往往最先想到的是法国巴黎和意大利米兰。然而近来，比利时这个新兴的时装设计大国开始频频出现在我们眼前，前有安特卫普六君子（Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Van Saene、Walter Von Beirendonck 和 Martin Margiela）后有Olivier They skens、RafSimons、Bernhard Willhelm、Veronique Branquinho等后起之秀。在欧洲，这群比利时新鲜力量如北大西洋暖流般带给人无限惊喜。渐渐地，这股暖流从西方渗入东方，如今在上海我们也能找到这些毫不逊色于大牌却在国内鲜为人知的设计精品。
关键词：Martin Margiela
背景：
如果时装也是一种信仰，Martin Margiela的信徒该是最虔诚的。Martin的设计不是在一堆衣服里第一个抓住你眼球的那种，有人甚至不会意识到它的存在。然而一旦你穿上它，也许这辈子就再也离不开它了。不需要性感广告的蛊惑、不需要设计师摇曳走到幕前，Martin的魔力来自时装。
从学校毕业后，Martin曾担任让·保罗·高蒂埃的助手，3年后自立门户，于1989年推出男装系列LINE10；1998年起推出女装系列LINE6。在解构主义的旗帜下，他大胆地把时装的传统定义拿来修改，谁说衣服破了就要丢掉，Martin Margiela改一改身价就可以上蹿几十倍。白色、黑色、红色是Martin Margiela的至爱，简单更深奥。1990年代初正是品牌标志大红大紫之时，Martin Margiela却反其道而行之，在他的作品上看不到品牌名称，只是在领口处缝上了一块长条形粗麻布，几季后他变本加厉，他将缝在贴标上的4点白线头露在外面，那4点白线头便成了他的标志。
本季看点：
Martin Margiela 2005女装系列跟男装相似，以解构和再造为主，再加上布料循环及拼接的剪裁技术，设计出一系列带点俏皮感的女性化服饰。简单的鲜红色连身裙缀以由丝袜解构而成的手套，绿色缎子长裙配合系于腰间的衣架或是由数件不同图案的服饰拼接成一件袖长不一的上衣，都能彰显解构鬼才Martin Margiela的独有风范。
关键词：Ann Demeulemeester
背景：
大隐于世的Ann Demeulemeester她很少接触外界，也不喜欢看杂志，只为了避免自己受花花世界的影响。所以她的设计从来不会顺应每季的潮流趋势，而时尚杂志每季的潮流预告也鲜有AnnDe－meulemeester的名字。所以不要企望在她的设计中每季都能找出musthave，但她的设计却能够跨越时间的考验。
Ann Demeulemeester，1987年推出首个女装展，1996年推出了男装，接着以“白桌”为名设计了家具系列。黑色是Ann Demeulemeester时装中永恒的基调，Ann喜欢它的神秘感和慑人感。她最讨厌造作的设计，那些花饰、珠链都被她赶出了局。平时除了Levi’s 501之外，身上的衣服均为自家设计。对她来说生活就是工作。
本季看点：
这个季节，身着Ann Demeulemeester服饰有着极大的反差气质极富女性柔美和阳刚十足。虽是比利时人，Ann却也懂得以柔克刚，阴阳相生的道理，采用水洗面料和丝绸，搭配水洗皮革。褪色小男孩脸印在tee上，心形勾画出的诗歌，这个黑暗女皇也开始怀旧了。一些的花边装饰又有着reconstruction的细节处理，很多款式让人有一种被穿了多时的感觉，显出一种怀旧气质。
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关键词：Theo
背景：
自Theo品牌于1989年首次在巴黎国际眼镜展中曝光以来，一直以其“面具”式设计风格闻名于世。“脸部轮廓或多或少反映每个人的个人特质，所以我们的眼镜设计从来不重样，每个款式代表了不同人的性格特征，为的就是要借着眼镜款式使这些特征更为立体化。”乐而不鄙的幽默感始终是Theo的设计主旨。佩戴时必须由鼻梁绕至后脑勺的“Brainwear”是为光头人士所特别设计，如今最为世人所津津乐道。
本季看点：
如何将复古的女性化潮流带入眼镜的设计领域，这样的问题恐怕连那些时尚专家们还未来得及思考，带着蕾丝和网眼细节的Theo眼镜已“抢闸”登场。Theo扫描面料蕾丝后得到了极精细的花纹，然后借用电脑将花纹印制在镜架上。如此精细打造，Theo俨然已成为眼镜界中的奢侈品。
关键词：Walter van Beirendonck（W<）
背景：
Walter van Beirendonck从来不是一个低调的人，拥有大码身形和大胡子的他经常出现在自己的旗舰店内，还在媒体中扮作魔鬼来娱乐大众。他在1983年就推出了个人品牌，但没有大财团支持。直至德国公司Mustang邀请他主理W<他才广为人知。而W<亦有两个含义：一是来自他的乳名Walt；二是废弃和疯狂之意的缩写。W<的设计可以说是天马行空。他为该品牌设计的小公仔Puk Puk总是捣蛋劲头十足，当然在设计上的出镜率也高了。Beirendonck在1999年1月举行他的首次个人时装展，名为“No References”（无参照）。2001年发表的新作Aesthetic Terrorists（唯美恐怖主义者）秉承他一贯风格，Aesthetic Terrorists的设计主要针对爱玩派对的“新新女”市场，口号是“你不孤单”，更是标榜年轻人寻欢作乐，毋需孤独收藏自己的态度。
本季看点：
该品牌近年来势头不佳，本季原先的亮点牛仔裤却跟风出了绣花版，不过好在品牌的Logo够特别才显示出他的不凡身价。鞋子，依旧是尖头加运动，并无多大长进。
关键词：Dirk Bikkembergs
背景：
时势造英雄，1990年代军装的盛行将Dirk Bikkembergs推上了事业顶峰。Dirk Bikkenbergs最喜奇崛的军队元素，原来，Dirk对军装的热爱来自遗传，Dirk的父亲是军人出身，而Dirk从小就对军装产生了强烈的崇拜，以致他的设计无论男装女装，总是带着皮革、粗线条和男性化的细节。他的第一个女装系列突出的就是那清寒的大氅、长裙和水手茄克。1985年，Dirk Bikkembergs由男士高级时装和男鞋系列起家，四年后，开始出击男装成衣世界，第二个四年后则是女装。Dirk Bikkembergs自称是个工作狂，曾在接受《ID》杂志采访时宣称：“我已经与时装结婚，我将永远忠诚。”
本季看点：
继上一季设计师Dirk Bikkembergs为意大利足球队“国际米兰”设计服饰后，今季部分款式灵感亦来自足球，将Hi-end时装及运动的玄妙关系表现出来。其他焦点款式包括宽大格子及颜色渐进运动装，当中以深浅绿色较为突出。粗糙的物料是Dirk Bikkembergs喜爱运用的元素之一，如线条硬朗的皮革、感觉如建筑物般的毕挺针织品都能充分表现其设计方向。
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