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     曾经雇有10万员工的纽约服装制造业或许只能停留在历史，但并不代表美国人愿意放任“纽约制造”一去不回。

     自2012年以来，美国时尚设计师协会（CFDA）联合纽约经济发展公司（ NYCEDC ）共投入13笔，总计120万美元（约合763.8万元人民币）的扶助金，意在复苏本土时装制造业。

     NYCEDC 时尚艺术总监Eric Johnson看来，诸多宏观经济因素导致的海外与美国制造成本差逐渐缩小以及消费者对于原料、生产地的关注，令美国制造复兴有望。“不见得立竿见影，所有设计师都会美国生产。这需要漫长的过程，我们也许在未来三到五年内会看到成效。” Johnson对《女装日报》说道。

     今年2月，CFDA与NYCEDC 合作推出“纽约制造”（Made in New York）,并筹集1500万美元（约合9549.3万元人民币）用于现有的时尚项目，并扶持新晋设计师。

     就在此时，美国精品百货巴尼斯（Barneys）和Altuzarra，Thom Browne，The Row，Proenza Schouler等7家设计师品牌合作的胶囊系列正在Barneys位于麦迪逊大道的四个橱窗内展出。除了设计师极具话题性外，系列全部在纽约市当地生产也是噱头之一。

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     为促进本土时装设计，纽约市在布鲁克林日落公园投资350万美元（约合2228.6万元人民币），从去年开始着手改造，鼓励纽约新锐设计师来到这里。这一孵化空间预计将迎来约50位设计师，二三十家时尚和科技公司，包括小型打样工厂、智能穿戴研发中心、劳动力拓展中心等。具体孵化空间则包括12间私人工作室、教室、会议室、计算机实验室、工业缝纫车间等完整的生产链。

     尽管如此，身为时尚之都的纽约并非美国的时尚制造中心。据美国服装和鞋履协会（AAFA）统计，全美目前97.5%的服装来自进口，其中中国制衣工人贡献最大，可以说，他们主宰着美国人穿什么。而1960年代则完全相反，美国95%的服装出自当地生产。

     我们大多会认为，中国相对“便宜”的制造成本是美国品牌转投此地的原因，但事实上，美国制造眼下面临的另一个问题在于：缺乏有技术的工人。1977年开始在美国创办品牌的Orzeck曾见证过纽约曼哈顿时装区（Garment District）的兴衰。她在接受时尚新闻网站Fashionista采访时回忆称：“1980、1990年代，越来越多的品牌将生产线搬到海外，时装区的工厂、布料店规模急速缩水，要找到真正会剪裁，懂得处理特殊布料的人非常困难。”

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     除此之外，要在美国找到能够进行大规模生产的新机器也不容易。曾在奢侈品牌负责生产的Atnyel Guedj认为，美国与中国在这方面比较的话毫无胜算，“品牌不愿意在美国工厂的机器上投资大钱”。

     在“爱国”口号下行动起来的成熟品牌大多本身就在本土设有工厂。例如美国L.L. Bean，这家以猎鸭靴出名的品牌在2014年扩建了其在美国不伦瑞克的生产基地。此外，户外品牌Filson近三年在美国开了两家新工厂，总共为288人提供工作岗位。

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     就目前看来，真正拥有国际声望的美国设计师品牌还没有将海外生产链迁至本土，在高技能劳动力和机器都缺乏的情况下，美国制造能否真正兴起，真不好说。

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