一不留神，你是否就把眼下正在男装周上发布的2016春夏男装看成了女装系列的展示?这太荒谬了，是吧?娘娘腔眼看要垄断整个男装市场了。

　　如果只是单纯地让男人穿个裙子也就罢了，日本设计师山本耀司也能巧手把男人的裙子做得十分爷们，但是现在问题并不如此。BURBERRY PRORSUM这一季在伦敦男装周上的发布打响了连环炮的第一枪。设计师Christopher Bailey一手掌控了BURBERRY的设计和经营大权，所有的游戏规则就全由他一个人说了算——想想就蛮危险的，个人喜好暴露无遗，径自将一个穿驼色双排扣风衣的温文尔雅的英伦绅士变成了混迹在伦敦东区街头的少年艺术家的模样。

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　　BURBERRY PRORSUM 2016春夏男装系列

　　如果说BURBERRY的这种转变是一种循序渐进的和平演变的话，GUCCI的转型则是一夜完成的，因为创意总监人选的更替，新设计师Alessandro Michele则在接任的一开始就亮明了自己的风格底牌，坚持将GUCCI的男装带向一个充满了柔媚女人味的世界。

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　　GUCCI 2016春夏男装系列

　　通常情况下，和女性化有关的关键词你能想到哪些?蕾丝?雪纺?这两种最适宜表达女人娇羞和柔软的面料形式在历史上的任何时期都拥有相同的性别含义。

　　而它们在过去的一百年里最为集中的一次风格行动却是在上世纪六七十年代借着摇滚和政治运动兴起的。在这之前，时装几乎是一种教条式的制服格式，它界定着明确的社会阶层关系，倡导爱与和平以及民主自由的年轻人对这种象征至上权威的体系无比反感，催生了嬉皮文化。而嬉皮文化最为人们所熟知的就是波西米亚风格。

　　在今天的语汇环境里，波西米亚完全就是一个充满田园诗意的浪漫主义者的乌托邦世界，并且这个世界的主体一定是女人——要知道，雪纺、薄纱和蕾丝所定义的服装风格必然将主角让位给女性。以至于，时至今日，波西米亚几乎只在女装字典里面出现。

　　殊不知，在当时以摇滚音乐为代表的青年政治发声运动中，年轻男性始终占据主导地位。但是，这部分欲图颠覆社会固有体制的男青年同时也是性别革命的发起者，七十年代的性解放运动和女性主义运动同时达到一个高潮，男青年们一点也不介意将自己打扮成女人的模样，我们熟知的披头士乐队(The Beatles)就在此之列，遑论七十年代一手掀起男性易装大浪潮的华丽摇滚的代表人物大卫•鲍威(David Bowie)。

　　当然，易装不过是一种表达途径，真正的嬉皮士其实对政治并没有那么饱满的兴趣，他们在意的不过是回归自由平等的生活状态。就这一点而言，有“法国性感猫王”之名的Serge Gainsbourg和他曾经的歌手妻子Jane Birkin(插播一句：后者就是爱马仕铂金包的命名之源)不得不说是波西米亚风格最坚定的践行者。

　　今天，Serge Gainsbourg和Jane Birkin所生的唯一女儿Charlotte Gainsbourg成为了新一辈的时装风格人物，成为LOUIS VUITTON品牌设计风格调整之后的新缪斯，屡屡出镜代言后者的广告。而就在LOUIS VUITTON刚刚发布的2016春夏男装系列中，和波西米亚有着千丝万缕联系的娘娘腔风格也被重提了，无意之间，Charlotte Gainsbourg她爹娘当年的波西米亚生活方式又悄悄复兴了。只不过，再回过头来看看身边现实，今日假借小鲜肉审美回归的波西米亚男装是否蔚然成风，还得取决于今天男人易装的勇气。
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