Versace为H&M设计的秋冬系列热潮似乎刚刚散去，H&M趁热打铁，在11月底宣布，将于2012春季推出与意大利品牌Marni合作的产品。

　　大牌们稍一“欠身”，收获的是铺天盖地的关注与热捧，在年轻一代顾客中提前做足了功课。大众的时尚品牌也由此受到媒体的广泛关注。

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价签可以平，名气必须高

　　11月17日，Versace为H&M设计的服装系列开始发售。Versace的掌门人多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）当天亲自出现在H&M位于伦敦的门店里造势；而全球数百家门店H&M几乎同时排起了长队；在中国上海淮海路的旗舰店，排在最靠前的位置被炒到了上千元的价格，全球时尚界就这么被搅得火热。

　　几天之后，H&M又迅速宣布，明年3月28日，将在全球260家H&M门店以及网络上销售意大利时装品牌Marni创始人亲自设计的服装，以及鞋、珠宝、手袋等配饰。Marni以非洲印花式的设计风格而驰名。

　　从Versace到Marni，间隔还不足半年，H&M对与奢侈品大牌的合作正在变得越来越频繁。在H&M豪华的合作设计师名单中，包括了卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)、Jimmy Choo以及麦当娜等。在合作前数月就放出口风，发售当日限量、排队、抢购，H&M的营销每每奏效。

　　由H&M引领的这一全球风潮被在业内称为“时髦加平价”，在全球经济不景气的今天巧妙地赢得了市场。

　　对于合作，一些大牌设计师们曾坦言，时装界的未来属于年轻的80后和90后，他们被称为Y一代。如果依旧端着奢侈品的架子，品牌必将错失与这群未来主流消费品的情感联系。与大众品牌展开合作，可以“教育”年轻一代的消费者。同时，因为严格限定只有一季产品，再次合作就得重谈，也不会损伤奢侈品的形象。

　　便宜的价格让粉丝们欢欣鼓舞，在美国，一件豹纹袖子的棒球夹克只要129美元。在上海，一件Versace为H&M设计的皮衣在2000元到3000元人民币之间，连衣裙不到1000元。虽然高于H&M的正常价格，却远远低于Versace的价位。

　　造势挣钱两不误

　　看起来，H&M与大牌设计师的每次合作都令双方满意，与火热的营销相比，合作的财务细节始终笼罩着神秘感。有国外媒体称，最近5年来，H&M给合作大牌设计师们的报酬已经翻倍。

　　2005年，卡尔·拉格菲尔德与斯黛拉·麦卡特尼为H&M设计了一个系列，当时流传出来的消息称，两位设计师大佬分别拿到了高达100万美元的酬劳。而在2007年，麦当娜参与设计了一个“M系列”，她拿到了400万美元。H&M的收获也很超值，麦当娜设计的产品销售额达到了2000万美元。

　　对于这次给多纳泰拉·范思哲的报酬，业内传言将和之前合作的其他设计师持平，但是，最终的数额会与这一系列的销售业绩直接挂钩。H&M方面没有对外公布这一方面的细节。

　　“时髦与平价”的联盟最早诞生于2000年，随着时间的推移，正在吸纳越来越多年轻的设计师加入合作的行列。

　　一位欧洲的奢侈品代理商表示：“在H&M的消费群中，大部分都是对时尚有兴趣，但购买力有限的人。奢侈品大牌们以往常常推出‘副牌’，希望在这一市场拿走一些份额。然而，这毕竟与大众市场的心理价位相差太远，而且奢侈品对这部分市场极为陌生，许多奢侈品副牌都处在赔钱的境地。与‘快时尚’的联手让他们只需做设计，而将市场的事留给H&M们去操心。”

　　随着快时尚品牌在全球的攻城略地，以及竞争的日趋白热化，这一做法被许多其他品牌所效仿。日本品牌优衣库（UNIQLO）3年前开始与设计师JilSander合作，后者的设计以简洁的线条闻名，在离开老东家PRADA之后，Jil Sander为优衣库设计的+J系列延续了整整3年，直到今年才结束。虽然没有制造出H&M式的狂热，业内仍然给出积极评价。

　　业内评论认为，H&M频繁地寻求与大牌的合作，主要的用意并不在于提升销量，而是出于借势、造势的目的——对于面对大众消费群的快时尚品牌来说，不断制造热点、营造良好形象才是市场推广最重要的目的。

　　每一次大众品牌与奢侈品大牌的联姻，都赢来众多媒体的关注。据统计，某意大利二线奢侈品牌与美国时尚零售业巨头Target合作后，媒体的报道价值相当于上亿元的广告。试想这样的做法放在五六年前，又会产生多大的效果呢？互联网与Y一代已然崛起，在H&M和优衣库的启示下，越来越多的奢侈品牌开始明白，原来贴着平价标签照旧可以做贵族。

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　　时尚小众傍大牌

　　最近，瑞典平价时尚品牌H&M和范思哲（Versace）的合作，终于在媒体的一通狂轰滥炸之后烟消云散。虽然不知道最终有多少80后、90后消费者得胜而归，但就冲着那堪比春运的彻夜排队的盛况，H&M和范思哲又做了一次极为划算的品牌宣传。显而易见，这种平价快时尚品牌与奢侈品牌“联姻”的商业模式，正在被越来越多的中国消费者所接受。其实，不光廉价的快时尚品牌喜欢傍大牌，小众的奢侈品牌也喜欢这么做。

　　最新的一个例子当属11月刚进入中国的意大利都市时尚品牌HOGAN。HOGAN这个名字对大多数中国人来说还很陌生，不过要提起它的“同门师姐”，想必很多人都听说过，那就是早已在中国大红大紫的TOD’S。TOD’S以女人味儿十足的豆豆鞋和真皮手提包闻名。而HOGAN走得则是完全不同的路线，它更加的摩登和中性，这点倒是很符合中国目前的国情。如今的年轻女性越发好强独立，连当年的“花瓶”范冰冰都被称为“范爷”了，中性风格的HOGAN在中国不愁找不到“对象”。据说“内增高”这个概念，最早也是从HOGAN的Interactive鞋发扬光大的。

　　像很多其他的小众时尚品牌一样，要想跻身中国这样的大市场，最好的办法之一，便是和一线的大牌设计师合作。HOGAN的老板、同样也是意甲佛罗伦萨队主席的Andrea Della Valle先生和“时尚大帝”卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)私交甚密，因此，这次邀请到他为HOGAN设计了2011/2012秋冬系列的产品，为进军中国壮色。

　　一般认为，在时尚界能请得动“老佛爷”这样的祖师爷级设计师，不是品牌底子够硬，就是花了大价钱。但实际上，这些顶级的设计师本人也非常愿意，并常常主动和其他品牌合作。那有人会问：这些设计师不缺名又不差钱，为什么还要给自己找闲活儿干？

　　首先，像卡尔这样的设计师都拥有自己的独立品牌，为其他品牌的产品担任设计就是对自己品牌最好的宣传。其次，像卡尔这样的顶级设计师，既要担任香奈儿(Chanel)和芬迪(Fendi)的创意总监，还要拍纪录片，写自传，同时经营自己的品牌，对不起，华尔街的投行们可不会砸钱给你，这些事情都得设计师们自己掏腰包。

　　所以，看似光鲜的外表下面，其实都有一个辛酸的背影，时尚圈也不例外。看过卡尔纪录片的朋友一定会记忆犹新：这位纵横时尚界数十载而屹立不倒的战士，白天前呼后拥、歌舞升平，晚上一个人安静下来，还在灯下伏案画设计草图，直到天明，常年如此。

　　但是，毕竟老卡的江湖地位摆在这儿呢，对于那些尚见不到出头之日的年轻设计师来说，能否获得品牌的赏识则显得更加现实与迫切。和娱乐圈、体育界一样，时尚界也有很多“星探”，他们受雇于品牌，通过时装秀和其他途径挖掘未来之星。在卡尔之前，HOGAN就曾找到了当时还未走红的美国年轻新锐设计师Thakoon，并请他为HOGAN设计了多款产品。

　　从某种层面上说，时尚这个东西其实很环保，因为它总是在不断地循环。几十年前的潮流，很可能一眨眼就成了明天的流行趋势。不久前，在纽约和伦敦举行的2012春夏季时装周又回归了迷失多年的运动风。卡尔为HOGAN设计的2011/2012秋冬系列，正是借鉴了80年前意大利体育服装的那种风韵和感觉。比如那件手风琴式的黑色棉外套，若隐若现的竖条纹，使得坚毅冷峻的线条感呼之欲出，古典风范与街头情趣并存，谁又不想拥有这样一件卡尔·拉格菲尔德设计的服装呢？以往冬天穿棉质运动服，除了保暖，多数都和运动有关。而现在，它不再只是为了运动，更成为一种街头时尚。

　　这次的HOGAN by Karl Lagerfeld依然秉承了卡尔一贯的简约风格，衣服鞋子加起来总共不过20款。对于一个时装设计师来说，为品牌设计一个超过100款服装和鞋子的系列，并不能证明你有多厉害，反而会说明你不知道要的是什么？所以，真正大师设计的款式，来回来去就那么几件。

　　其实，多了一个卡尔·拉格菲尔德，多了一点儿“运动与流行”，这些都不重要。时尚这东西就是仁者见仁智者见智，挑选的标准其实也不难：喜欢，看着美，穿着又舒服，就拿下！

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卡尔拉格斐尔德为HOGAN创作的手绘稿

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Fabio Novembre for Hogan Future Roots projects. Photo by Ornella Sancassani