天不遂人愿，经历了漫长的12个月，时尚业并未走出谷底，相反泥沼深陷。2009年，各大时装屋的态势渐渐明朗化，失败者黯然退场，也有少数品牌暂时占取优势，在危机中趁乱赢得主导地位。盘点值得记取的大事件，与你一起追忆在这场生存战中倒下的战士。

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　　2009年有什么好事发生？第一，它不是2008年；第二，它眼看就快要过完了。

　　对时尚业而言，这无疑是苦不堪言的一年。订单量直线下降，商店纷纷关门歇业，消费者只想存钱，奢侈品销量一蹶不振。在今年最后的一两个月，有些盲目乐观主义者声称看到了市场转好的迹象，实际上他们不过是将“不太坏”说成“好”而已。尽管经过整整一年的盘整，银行和信贷商的情形较之去年同期已经趋向稳定，消费者对前景的预估也变得乐观了一些，但目前的零售业仍是一派凄风苦雨。由于银行的态度变得更加小心谨慎，零售商必须想尽一切办法保持灵活机动。

　　“从出差到供货，从员工福利到市场营销，再到信息技术，没有一个环节是我们没调整过的。”Saks Inc.主席Stephen I. Sadove说，“过去的做法完全被抛在了脑后。”Saks百货今年第一季度的开支就缩减了4400万美元之多，甚至高于其预计年度缩减开支总额。

　　在这场生存竞赛中，像沃尔玛之类稍有余钱的公司成为了最有力的竞争者——它们多数以价格取胜，从疲软的大环境中获利，主导着市场的走向，甚至扩张自己的规模。而其余零售商则只得挖空心思，尽量减少亏损。过去十年来的零售业常规全部作废，缩小营业面积成为了主流话题，不少零售商正在检讨旗下的店铺是否过多、规模是否过大。

　　就算是表面看来抗干扰能力较强的奢侈品业，也不得不开始着眼于实际。Bulgari的CEO Francesco Trapani表示：“过去，Bulgari的宣传策略是尽量扩大知名度，塑造品牌的高端形象，增加品牌的曝光率。在这一方针之下，我们在世界各地新开了不少大型店铺。如今一切都变了，产品配送的效率变得更为重要。”

　　这样一来，品牌的开店速度明显减慢，原本就债台高筑的房产开发商和持有者也就难逃新一轮打击。今年4月，美国第二大地产巨头General GrowthProperties Inc.申请破产保护——这是美国房地产行业有史以来规模最大的破产案例。

　　从业者面临着残酷的优胜劣汰，消费者也麻烦缠身，无暇他顾——与各大公司一样，他们既贷不到钱，又害怕背上更多债务。这一切最终导致了一个不景气的圣诞销售季——零售商们本来还指望能靠圣诞节在最后这个季度扳回一城。不过，今年的商店打折力度显然不及去年同期。

　　当然，商店仍在促销，消费者还是热衷于折扣商品，而最后终将有人为这一恶性循环买单。“我们在进货价上锱铢必较。”Macy’s百货总裁TerryLundgren说，“好在我们在每个供货商那里都是最大的客户。”在时尚业的食物链上，消费者压榨零售商，零售商压榨供货商，供货商则压榨厂家。问题在于，这个循环会不会不断持续下去，直到消费者回到早先的轨道上，抑或整个产业最终将要遭遇彻底的重整。

　　巨变已经降临到了某些人头上。尽管破产的浪潮不像人们预期的那么猛烈，其带来的冲击却十分可观。2009年日子最难过的无疑是珠宝商，不少品牌就此退出了历史舞台。此外，有几家化妆品公司也没能熬过去。时装方面，德国零售巨头Arcandor Group、意大利成衣商IT Holding SpA和Ittierre SpA、时装品牌Escada，以及Christian Lacroix和Yohji Yamamoto的运气都不太好。层出不穷的破产事件为公司收购铺平了道路，美国时装零售商Eddie Bauer和男装制造商Hartmarx都难逃被收购的命运，印度的Mittal家族则接管了Escada。

　　“奢耻品”——在今年的流行语词典中出现了这么个新名词。高端消费者纷纷关紧钱夹，卖弄和炫耀只限于互联网，在现实生活中，你应该把好东西装进袋子里，好好锁入衣柜。在严峻的经济形势之下，高高在上的奢侈品行业也丧失了底气。各大品牌经受了数十亿美元的销售数字萎缩、破产和裁员的噩梦，不得不以性价比为关键，发展出一套新的经营法则。

　　Escada、IT Holding、Viyella、Waterford Wedgwood、Yohji Yamamoto和Christian Lacroix纷纷申请破产保护，其中大部分公司找到了出路。然而由于巴黎商业法院近期批准了一项计划，允许占Christian Lacroix大部分股权的Falic集团关闭该品牌旗下的高级时装、成衣以及零售业务，将员工从110人削减到10人左右，Lacroix不得不在高级时装之路上止步——在明年1月的巴黎高级时装周日程表上，熟悉的名字又少了一个。

　　此外，好几个较为年轻的品牌也被经济危机击垮。比利时设计师Veronique Branquinho关闭了其经营11年的公司，Luella Bartley则由于其主要投资者Club 21的撤资而倒闭。

　　为了支撑下去，不少公司被迫重新制定财政计划，并考虑裁员。10月底，Versace宣布将削减350个工作名额，占其员工总数的1/4——该公司期望在2011年重新实现盈利。瑞士钟表商Zenith、Franck Muller和Metalor也加入了裁员的行列。截至今年6月，该国钟表出口量下跌31.9％，整整倒退了三年。

　　做生意比以前难多了，因而各大品牌使出浑身解数招徕顾客。从店内时装发布，到免费样品，再到短期商店和限量商品，为了打破顾客的心理防线，品牌高层们推出了一系列举措。“有钱人还是存在的，但我们要用不同以往的方式跟他们交流。”Yves SaintLaurent首席执行官Valérie Hermann说。Hermès的CEO Patrick Thomas则表示：“我们认为，如果你真以奢侈品品牌自居，就必须对顾客进行一对一的服务。”

　　由于经济危机令富裕阶层和中产阶级的大量财富化为乌有，顾客开始以更谨慎的心态消费，对商品的期待也大大高于以往，奢侈品行业的每一分子都被迫回到起点，重新审视这一行业的核心价值观——历史传统、完美品质和经典设计。“客人的眼光更苛刻了。” LVMH时装事业部CEO Pierre-Yves Roussel表示，“人们想进行更有意义的消费。我们不用找什么捷径，只要专注于时尚和奢侈品业的真谛就足够了。”

　　有人把这场经济危机看作催动时尚业变革的警钟。零售商必须想办法制造惊喜，品牌则要认清自己，寻求改变。重要的问题不是“我能卖什么给你？”，而是“我能帮上什么忙？”。自然而然地，性价比成了行业的新标准，各大品牌都开始推出较为价廉的商品。在这波浪潮中，Stefano Gabbana和DomenicoDolce又走在了前列，大刀阔斧，率先将其主线和D&G产品线春夏系列的售价砍去了20％。 

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　　全球市场新一轮东征胜出者Louis Vuitton、Ermenegildo Zegna、Chanel、Gucci

　　通过一系列新店开业和大型活动，奢侈品品牌和各大时装屋在2009年将重心转移到了东方。尽管中国等亚洲新兴市场也受到了经济危机的影响，其程度却远不及欧美和日本。香港、上海、北京、新加坡、曼谷等地的销售数字也许能弥补品牌在成熟市场的亏空。

　　本年度大部分奢侈品业务扩张都集中在中国，其中包括Gucci、Lanvin、Fendi、Chanel和Salvatore Ferragamo的新店。据摩根大通公司的评估，2009年多数品牌在中国的销售业绩提高了40％以上，中国的奢侈品消费者基数则在今年增加了30％，预计还会在明年增加25％。Salvatore Ferragamo首席执行官Michele Norsa表示，他对中国及其他亚洲国家尚未开发的潜力感到诧异，他认为这部分市场将在该品牌未来的计划中占据重要地位。“我认为Ferragamo明年70％的增长将集中在中国。”他说。

　　除此之外，Louis Vuitton和Ermenegildo Zegna不约而同地在蒙古乌兰巴托开店。Prada则将著名建筑师Rem Koolhaas打造的PradaTransformer展搬到了韩国首尔。无独有偶，12月初，Calvin Klein在首尔发布其2010春夏女装和男装系列。“韩国是我们在亚洲重要性位列第二的市场。预期明年，它的地位将会超过日本。直到中国取代它——相信也为期不远——为止，它都将是我们在亚洲市场的重中之重。”Calvin Klein的CEO TomMurry说。

　　尽管不少品牌将视野投向了中国，他们也并没有放弃日本。随着设计师精品店Opening Ceremony的东京旗舰店开业，Ron Herman、RickOwens、Tom Ford、Nike、Forever21、Hennes& Mauritz、ErmenegildoZegna和Tila March纷纷在东京开设了新店。Lanvin、Vivienne Westwood和Salvatore Ferragamo在东京做了新品发布，Tom Ford则现身伊势丹百货和东京国际电影节，宣传由他执导的新片《单身男子》(A Single Man)。

　　随着人口老龄化的加剧及出口型经济政策的延续，日本的奢侈品市场正在萎缩。消费者比以往更在意价格，热衷于快销品牌连锁店和折扣商城的便宜货。然而多数品牌仍然很看重日本市场的价值。今年，Gianni Versace爆出了撤出日本市场的头条新闻，但实际上，各大媒体并未进一步报道这一举措背后的真实目的——Versace计划寻找更好的店址，以全新姿态重新进驻日本。

　　纸质媒体减肥行动退场者Domino、Condé Nast Portfolio、Gourmet、Cookie、Modern Bride、Elegant Bride、Cottage Living, InStyle Weddings、Time Style& Design、Metropolitan Home、Best Life、Country Home、Blender、Vibe

　　可能是因为传统纸质媒体不知与时俱进，跟不上快速发展的网络媒体，在2009年的广告预算大削减中，它们成了最先被削减的那部分。随着时装品牌的破产、合并和裁员，不少媒体也随之一命呜呼。

　　由于销售额直线下降，时装屋纷纷将工作重点转移到了针对消费者的产品推广上，大幅广告和铺张浪费的宣传活动被迫靠后站。从《Vogue》到《Harper’s Bazaar》，以往的广告客户在一年内流失了1/3，因此时装杂志的总页数骤减整整1/4。广告客户较为多样的杂志景况稍微好些，但也不是毫发无伤——《Glamour》、《Cosmopolitan》、《InStyle》和《Marie Claire》在今年平均损失了约20％的广告量。Condé Nast今年总共有六本杂志停刊，Time Inc.关闭了三本杂志，Hachette Filipacchi Media和Rodale各牺牲一本，Meredith则砍掉了两本。

　　尽管2009年停刊的杂志数量惊人，倒也不算破纪录。在不少业内人士看来，停刊本来就是媒体业良性循环的一部分。这个行业泡沫过多，出版商们在经济压力下开始勒紧裤腰带，反思自己的广告策略。有些干脆掉转枪口，从头开始——今年停刊换东家的《Vibe》杂志将在明年以网站和季刊的形式重新登场。有些则调整开支结构以适应形势——Condé Nast集团聘请了McKinsey& Co.咨询公司为其制定成本预算，并重组业务机构，今年秋天，该集团实现了25％的成本缩减，遣散了400名员工；与此同时，Time Inc.也在12月裁员500人，宣布了高达1亿美元的成本紧缩计划。《纽约时报》则透露，到今年年底，该报计划减少100名编辑人员。

　　社会媒体时尚业网络革命胜出者Alexander McQueen、Dolce& Gabbana、Louis Vuitton、Gucci、Burberry

　　社会媒体将世界倒了一个个儿——时尚世界当然也包括在内。Dolce&Gabbana对时尚博主们大加青眼，在最新一季的成衣发布会上把他们慷慨地安排在第一排——位列好几位百货公司头头之前。YouTube把单身母亲Lauren Luke造就成了彩妆达人，还捧红了虚拟人物Fred Figglehorn。年仅13岁的中学生Tavi Gavinson则通过博客一炮走红，频频现身于MarcJacobs发布会等时尚活动现场。LouisVuitton等品牌开始尝试线上转播发布会，Ralph Lauren、Chanel、DKNY和Gucci则跻身苹果App Store的应用程序开发者之列，而AlexanderMcQueen等设计师甚至注册了Twitter。

　　《Esquire》前任主编Lee Eisenberg认为，社会媒体“正把传统市场和广告商的力量转交到普通消费者手中”。过去的传播方式是一对多，如今则是多对多。人人都可以通过互联网寻找和自己意见相同的人，在网上发布意见，获得自己的受众群，或是与他人合作。报刊杂志上的广告早已不是广告宣传的唯一渠道。品牌可以通过官方网站、Twitter、Facebook、Polyvore等渠道发布消息。

　　今年10月，Gucci发布了一个针对18-25岁“数码时代”顾客群的GucciEyeweb太阳眼镜系列。为配合这个系列，该品牌特别开通了多语言界面的微型网站Guccieyeweb.com，网民们可以在这个网站上发布照片，所有照片会显现在一幅太阳眼镜的三维图像上，看来就像是镜片反射的影像。短短一周之后，Gucci又发布了品牌首个iPhoneapp应用程序。创意总监Frida Giannini表示，app软件必须独立于官方网站，拥有专属内容，比如24小时私人广播电台、由音乐制作人Mark Ronson制作的虚拟唱片转盘，以及全球20个主要城市的酒店、餐厅及夜店信息。

　　11月，Burberry不甘示弱，推出了一个名为Artofthetrench.com的非商业性网站，以此为平台，与世界顶级摄影师进行合作，透过他们的镜头诠释Burberry风衣的内涵。首期推出的是由The Sartorialist博主Scott Schuman拍摄的一系列 Burberry风衣街拍照。“Burberry的爱好者可以通过这个网站更深地了解我们的品牌文化。”Burberry创意总监Christopher Bailey说。他是首位邀请博主到发布会现场的时装设计师，长时间来都通过YouTube和Facebook向世界各地的粉丝传达他的工作近况。

　　网络时尚界今年的另一件大事，当然是Alexander McQueen通过与SHOWStudio.com的合作，现场直播其2010春夏系列发布会。这不仅是时装史上的里程碑，也是互联网的盛事。由于在一秒内收到2.9万次点击，该网站当即陷入了瘫痪。

　　“凌晨4点从夜店回到家，我会在Twitter上发布消息。只要看到什么值得一提的事情，我就会tweet。”从今年9月开始使用Twitter的McQueen说，“亲口说出我自己的动态——我很喜欢这样。我觉得就像是在和一帮朋友聊天。我更新得太频繁，大概有人想要来堵我的嘴了！”

　　此外，社会媒体把世界进一步缩小了，东京、米兰、圣保罗、好莱坞的时装精们今天穿什么出门，通过网络一看便知。时髦的年轻姑娘们手握大把时间，在Chictopia和网友分享自己的搭配照片，在Face Hunter和The Sartorialist浏览各地街拍，在FabSugar和CelebrityFashion学习明星穿衣经。不过，互联网的负面影响也显现了出来：消费者们的言论和照片并不总是完全契合品牌苦心经营的形象。品牌对此无能为力，毕竟社会媒体并非是为了服务品牌而存在。

　　电视和电影影响力最大化胜出者Elle、Marie Claire、Vogue、Brooks Brothers、Valentino

　　经济危机促使出版商寻找更多方式来取悦消费者和广告客户。眼看电视真人秀、博客和手机平台的快速发展，传统纸媒不断试图打入这些领域。观众对真人秀上出现的时装杂志主编们已经司空见惯——这是电视与纸媒联姻的一个最好例子。《天桥骄子》(ProjectRunway)进行到第六季，收视率依然可观，东家从Bravo转到了Lifetime，合作杂志则从《Elle》变成了《MarieClaire》。同样受到关注的还有《RachelZoe计划》(The Rachel Zoe Project)、《霓裳秀场》(The Fashion Show)以及《打造我品牌》(Launch My Line)。

　　除了真人秀之外，电视剧也影响着街头潮流。讲述纽约上东区中学生生活的剧集《绯闻女孩》(Gossip Girl)今年继续走红，将男朋友外套、百褶裙和小礼服带到了办公室、大学校园和样品间。

　　《广告狂人》(Mad Men)让更多男人穿上了剪裁考究的套装，也让更多女人爱上伞裙、印花和羊毛开衫。BananaRepublic以之为蓝本拍摄了秋季广告宣传照，Brooks Brothers则在今秋推出了一个与《广告狂人》戏服设计师JanieBryant合作设计的限量系列。

　　在更广大的银幕上，时尚业一样有所作为。以Valentino为主角的纪录片《最后的君王》(Valentino: The LastEmperor)已经登上下一届奥斯卡奖的提名名单，并获得了200万美元的票房收入。解释美国版《Vogue》编辑过程的《九月号》(The September Issue)的全球票房高达450万美元。

　　造型趋势 80年代重走俏胜出者Balmain、Marc Jacobs、Dolce& Gabbana

　　即便你再迟钝，也不会感受不到今年的1980年代风潮。垫肩元素实在太过热门，以至于到了后期给人一种轻微的过时感。年末有评论指出，Balmain的设计师若还是止步于垫肩上衣，下一季就将被打入冷宫。事实上不只Balmain，Marc Jacobs、Dolce& Gabbana都有高耸膨胀的肩部，加上高高直立的摇滚风格发型、浑身霓虹灯般的颜色组合、巨大的金色耳环和颈饰—繁荣强悍的80年代风格在经济低迷时期复活T台，倒也十分应景。

　　在拍摄中的《欲望都市》电影第二部里，主角们都换上了80年代造型：Charlotte穿的是翠绿色小网球裙，Carrie活像麦当娜—纱裙、铆钉腰带和半截蕾丝legging搭配大卷发型，穿垫肩套装的Miranda是典型的上世纪80年代女强人造型，夸张的Samantha则以时装偶像Mick Jagge造型出现—闪片、豹纹、红色短靴、爆炸头以及极为点题的walkman！

　　跨界合作缔造双赢局面胜出者Target、Gap、优衣库、H&M、Isaac Mizrahi

　　各大百货公司和精品店向来对设计师的独家系列十分垂涎——这种小小的垄断能为店铺带来巨大的收益和关注度。几年以前，同一款式的某个限量色彩已经足以大卖，如今消费者对性价比更为关注，因而零售商与设计师的合作门槛也随之升高了。

　　快销连锁品牌与知名设计师的合作在2009年愈加深入。作为这个领域的先锋，Target今年继续与年轻设计师如Rodarte的Mulleavy姐妹合作，同时还吸纳了著名设计师如AlexanderMcQueen和Anna Sui为其做跨界设计。Gap则独出心裁，邀请Stella McCartney特别制作了一个童装系列。而Jil Sander与优衣库的联姻可谓更加深入——他受聘成为优衣库创作总监，今年8月，以他名字的首字母命名的+J系列问世，标志着用平价购买高端设计师作品的时代到来了。

　　快销品牌巨无霸H&M在这方面也不落人后，与Jimmy Choo总裁Tamara Mellon合作，在11月推出了首个跨界设计师配饰系列。紧随其后，Sonia Rykiel担任其客座设计师，除了尚未上市的2010春季时装之外，70款限量版冬季内衣已经在12月上柜。而早在上半年，Matthew Williamson的客座系列就已经掀起了抢购热潮。这类合作为双方带来了双赢局面——品牌吸引到更多顾客，设计师则将自己的知名度普及化。H&M的设计师客座系列经常在eBay、淘宝等网络购物平台上受到追捧，价格被炒高至原价的数倍。当Target宣布与Isaac Mizrahi的合作计划时，这条新闻登上了报纸头条——据称该系列创造了1亿美元的年度销售数字。

　　但是，如果Target的不少目标客户根本不知道Mizrahi为何许人也，结果又会怎样呢？预见到这种可能性的Target为Mizrahi本人的品牌作出了大量宣传。作为设计师跨界合作的先行者，Mizrahi早在2003年就与Target签约，与此同时继续经营着自己在Bergdorf Goodman出售的高端品牌。去年年底，他与Target的合约刚刚到期，Liz Claiborne就立刻向他发出了邀请。今年3月，他为该品牌设计的系列如期上柜。紧接着，Liz Claiborne又将这个系列的销售权转让给了美国最大的电视购物零售商QVC。今天，Mizrahi的设计既能在电视购物频道上看见，也能在曼哈顿东67街他新开的店铺里买到。

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