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　　纽约时报》拍摄的一组“新维多利亚”风格男装。经济危机时期，人们的审美观比较保守稳重，而复古风格的衣服最能体现这种“怀旧”情绪。模特（左）身上单品：Spurr灰色开司米羊毛大衣、Barneys黑色羊毛背心、Marc Jacobs黑色羊毛裤；模特（右）身上单品：Dolce &Gabbana灰色羊毛军大衣、Barneys黑色羊毛工装背心、Prada灰色羊毛裤。

　　穷则变，变则通，通则久。这是时尚界的金科玉律。在经济衰退将逝未逝的今天，“穷”不仅指代设计师枯竭的创作灵感，更代表消费者干瘪的钱包。如何变通才能吸引越来越谨慎的买家？什么风格才能在这个非常时期引领时尚？在2009年即将结束的时候，百货公司、奢侈品牌，以及时尚大师们交出了不同的答卷：这一年里，香奈儿、路易斯·威登等大牌纷纷推出一物多用的实用单品；男士细领带的销量超越宽领带；复古风的时装设计从年头火到年尾；上周，高级女鞋品牌周仰杰（Jimmy Choo）与瑞典平价服装品牌H&M联手推出的限量服饰在纽约、伦敦、北京、上海等地引发抢购风潮……经济虽然不景气，时尚界仍然热闹非凡，用创意打造“衰退时尚”。

　　细领带：钱包缩水 领带瘦身

　　经济萧条中，摩登男士正渐渐将领结收紧、为领带瘦身。英国百货公司约翰·李维斯（John Lewis）的领带销售报告证明了领带的宽窄似乎与消费者的钱包厚度相关：去年，3.5英寸（约9厘米）宽的领带销售量占了九成以上；今年上半年，这种宽领带的销量下滑，而2.5英寸（约6厘米）宽的领带销量却上升了18％。业内人士查理·艾伦对这种现象有更深层次的分析：“经济危机对领带设计的影响能追溯到20世纪的几次大萧条时期，二战后英国经济开始复苏，特别在经济起飞的60年代，人们更喜欢5英寸（约13厘米）的宽领带和夸张的图案；而30年代和80年代的两次经济萧条中，领带越来越“消瘦”，甚至出现1英寸（约1.5厘米）的超细领带。”不仅领带变窄，衣服长度似乎也随着经济情况变化。在约翰·李维斯的报告中，连衬衣也被裁短了平均2英寸，甚至最新款的Polo衫也在肩部和胸部同时缩减了1英寸。

　　近几年，颠覆传统的青少年率先抛弃宽领带，转而以“小”为美，不仅领带要细长，领带结也变得小巧玲珑。这股风潮逐渐蔓延到好莱坞，不少熟龄男星都系着窄小的领带走上红地毯。如今，细领带已经成为全球潮男的必备行头。

　　复古风：“新维多利亚”风格正在流行

　　纽约东区是整个城市的文化商业中心，也是富人聚居的地方，在这里开高级餐厅的塔沃·松莫告诉《纽约时报》，近一年来他看到越来越多年轻潮男把各式各样的复古元素穿在身上，比如旧时银行家最爱穿的三件套西装；军官穿的军大衣、军靴；以及农民穿的半开襟短袖衬衫、吊带裤、彩格呢法兰绒衬衫等等，这些服装正是19世纪末维多利亚时代的风格。松莫打趣地说：“我在餐厅已经见过不少古代的屠夫、银行家，就差时髦的蜡烛师傅没见过了。”《纽约时报》把这股潮流称为“新维多利亚风”，粗花呢背心、毛纺裤、半开襟短袖衬衫、深色羊毛领带等单品是其标准配备，这些复古服装多见于纽约东区和布鲁克林区的独立小品牌服装店。

　　经济不景气时期，人们的审美观比较保守稳重，许多设计师都认为复古风格的服装最能体现消费者的“怀旧”情绪。以优雅设计闻名的英国服装品牌劳拉·爱什莉（Laura Ashley）负责人表示，他们的经典款卖得非常好，特别是衬衫领子镶有褶裥花边的维多利亚风格的女士衬衫。超短裙之母、英国设计师玛丽·关特（Mary Quant）称，白衬衫黑西装回归时尚舞台，现在连足球评论员都这么穿，旧衣新穿也是潮流之一

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　　平民化：大师设计走下神台

　　今年，英国高级女鞋品牌周仰杰（Jimmy Choo）与瑞典平价服饰品牌H&M联手推出的Jimmy Choo系列限量服饰可谓万众瞩目，上周在纽约、伦敦、马德里、北京、上海、杭州等大城市，人们彻夜排队等候，抢购高级女鞋定制大师周仰杰难得推出的平价服饰鞋子。以往一双普通Jimmy Choo女鞋价格高达7000元以上，现在人们只需700元就能买到大师作品。此前，H&M还与“时尚大帝”卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）、名媛设计师斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）等人进行过类似合作，打破奢华高端时尚和平价大众时尚之间的藩篱。

　　无独有偶，今年9月，安娜苏 (Anna Sui) 为美国塔吉特百货(Target)设计了一系列以美剧《绯闻女孩》为灵感的服装，大多数裙子只需300～500元；11月，斯特拉·麦卡特尼为美国平价服饰零售商Gap设计了2009秋冬童装……有媒体称这种现象为“新节俭主义”的表现——消费者无需付出巨大代价就能享用大师作品；平价服饰零售商能在举步维艰的窘境下挽回销售颓势；高级时装界更是在赢得口碑的同时开辟了一条新财路，真是一石三鸟的“衰退时尚”潮流。

　　多功能：一物多用 大牌也实惠

　　经济危机时期，奢侈服装品牌的日子都不太好过，唯有靠设计创新杀出血路。今年秋冬，从路易斯·威登、香奈儿、普拉达这些奢侈品牌大鳄到罗杰·维威耶（Roger Vivier）、罗兰·穆雷（Roland Mouret）等独立品牌纷纷推出大量的多功能设计，一件单品能变换出多个造型，满足消费者既追求时尚又精打细算的心态。路易斯·威登最新推出的“魅惑靴”（Seduction boots）有两层拉链，合体能成为过膝长靴，拆开来就变成中筒靴和及踝短靴；普拉达则设计了一款集水鞋、机车靴功能为一体的二合一皮靴，配有可拆卸皮带和内置短袜；法籍英国设计师罗兰·穆雷创造出了束腰外衣、T恤和连衣裙三合一的服装，他还发明了一种被他称为“carré”（法文“方块”的意思）的衣服作为2012年春夏的主打作品，它既是一件上衣，也可以当裙子来穿……

　　穆雷的灵感来自于生活在二战时期的节俭母亲，当时的女性都是旧衣新穿的高手。他说：“在困难时期，女性都希望她们的衣服能够多穿几季而不落伍。”英国《时尚》杂志作家莎拉·哈里斯也认为，现在的女性希望衣服跟她们一样强悍，能从容应对白天夜晚、工作闲暇等各种不同场合。

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