|
热播09秋冬男装流行新趋势
作者： 转贴自：中国时尚品牌网 点击数：4796
Coco Chane曾经说过：“奢华的对立面即为粗鄙，它永远无法像后者一样取悦所有人。”言犹在耳，这已成半世纪前的往事了。时至今日，时装工业不堪金融危机的重创，“奢华”定义已经不复从前。当一众时装屋经历了裁员、产品降价甚至集团破产的厄运后，奢侈品不免落得贬值的下场。好在真金不怕火炼，危机相对于部分时装屋而言，亦未尝不是一种转机，一些品牌让传统精神发挥指导性作用，以不变应万变，巧妙地恢复其艺术行家的本来面目，另一些品牌则依旧高调，以硬碰硬，无视危机当头的经济压力。
Burberry Prorsum 09秋冬男装 “奢华于我意味着信仰，并且包含了正直与诚实。”Burberry Prorsum的设计师Christopher Bailey似乎对当前流行的萧条时髦情有独钟，本季已是他连续第三次响应此号召，并向Burberry 150多年的悠久历史致敬，破天荒地大量启用米、红、黑、白的经典格纹，做到了真正意义的“回归传统”。
Jil Sander、Costume National、Prada、Gianfranco Ferre 整个米兰时装周，返璞归真乃绝对的大势所趋。Costume National由黑色主导；Gianfranco Ferre则是非黑即白；Jil Sander那些爱德华风格的沙漏型轮廓丝毫不会凌驾于极简主义之上；Prada则复活了黑色尼龙面料，黑灰的双排扣西装以及长风衣的出现，令人仿佛置身于简约情绪高涨的1990年代。在这里，奢华意味着外观的暗哑与低调。衣服是要靠穿，面料是要靠手摸才能知其真伪，光凭一双眼睛并不能知晓个中奥秘在何处。 John Galliano 09秋冬男装 相较于米兰的枯燥与保守，作为压轴时装周，巴黎坚持了一贯以来的冒险精神，绉纱、珍禽羽毛等女装中司空见惯的元素令时装变得煞是好看。John Galliano竭力推崇一种山顶洞人模样的时髦、Beau Brummel式的哥特名伶风范。 Raf Simons 玩起了欺眼法的视觉游戏 Raf Simons、川久保玲玩起了欺眼法的视觉游戏。Gareth Pugh、Thierry Mugler则给爱美的男人穿上了雍容的皮草。 在Missoni，Angela Missoni声称时装屋“在高级成衣的制作中保留了很多的原始手工艺，每一件衣服都是限量的”；在Trussardi 1911，一些手袋运用了70年的老鳄鱼皮。这无疑可以用上一辈子，即使价格在6位数以上，人们也是心甘情愿的。 [NextPage] Calvin Klein Collection 09秋冬男装 尽管绝大多数设计师试图突出奢侈品的原始性，另外一些人仍然不放弃技术革新。“毋庸置疑，奢华与皮革，双面开司米等高级面料是密不可分的，但我认为一些独特而创新的元素也是令设计脱颖而出的重要手段。”在Calvin Klein Collection，Italo Zucchelli将泡沫材料这种从未投入于时装生产领域的工业材料融入了今季的男装设计中。为了不至于吓退消费者，Zucchelli将羊毛与泡沫材料黏合在一起，并最大程度地简化造型与颜色搭配的过程，但那些极具建筑感的夹克还是能在瞬时抓住眼球，想必这就是奢华的魅力。 值得一提的是一些受到好评的系列，例如Lanvin和Bottega Veneta，设计师让天鹅绒，初剪羊毛等面料故意起皱，或者保留了缝纫时的车线，这种“大不敬”的做法也体现了另一种别具匠心的奢华理念。
Alexander McQueen 09秋冬男装 黑暗哥特 Murky Gothic
Alexander McQueen 09秋冬男装 在米兰，Alexander McQueen呈献了整个时装周上最精彩的一场演出。他带领人们重回19世纪伦敦的贝克街，那里有当时伦敦东区最鼎盛的搏击俱乐部，同时也是大侦探福尔摩斯的居住地。伪善的绅士、嗜血的屠夫、粗俗的拳击手，这些特定历史时期的典型人物纷纷跃然“衣”上，无论是斗篷，皮草大衣，还是皮革围裙，拳击手套，McQueen以其最擅长的哥特风格，演绎了一出罪孽与权势相残的戏剧性挽歌。 Gareth Pugh 09秋冬男装 Gareth Pugh 09秋冬男装 彩妆界女魔头Pat McGrath称哥特的惨白妆容是一种“僵尸般的优雅”，其实说白了就是死了没埋的诡异场景。不知道是注定还是巧合，英籍设计师似乎格外青睐阴冷的哥特风格。本季，Gareth Pugh秀出了其男装处子作，依旧少不了黑色的狂轰滥炸，科幻主义与未来主义的双重洗礼。 一直以来，雌雄同体都是哥特风格的折中体现。在唱片《Mechanical Animals》的封面上，视觉系哥特唱将Marilyn Manson把自己变成了一名阉伶，却同时长有女人的乳房。当人类即将迈入21世纪的第二个10年，雌雄同体的审美趋向日渐明朗化。不管普通男性是否接受，是否愿意以身试“法”，设计师们一直在给男人树立这种观念。与Hedi Slimane塑造的雌雄同体形象相比，如今设计师不会刻意强调人物的摇滚个性，反倒注入了一股静默的力量，让男人变得内敛，不苟言笑，或许拥有标准的0号身材，却不带有一丝女性化的气质。 雌雄同体之所以受到追捧，在于它在审美方面坚持的中立原则：没有明显指向孰是孰非，也不会营造某种意识崇拜去引导抑或是误导任何人。这种模糊性别的做法，其实也是哥特精神的最高境界。 [NextPage]
John Galliano将印有波普图案的套头衫搭配饰有皮草的长裤，包装出半兽人的形象。 Les Hommes双人组Tom Notte，Burt Vandebosch用金银纱线模拟出盔甲的沟壑状，一群文艺复兴时期的角斗士身着蕾丝衬衫，亮片西装，不像去打仗，更像是参加男宠选美。 在Jil Sander，圆肩的沙漏形外套大衣俨然是一座座掷地有声的雕塑，模特们被刻意突出的蜂腰遥相呼应了爱德华时期的古典美。 从开场那个手持拐杖的恶棍造型开始，McQueen已经为整个系列埋下了充分的伏笔：恐怖主义，犯罪感，血腥，以及充满隐喻的性暗示。 Gareth Pugh的棋盘格，鳞片状印花，表面撕碎的Legging等设计可谓既前卫又时髦，但如若你熟知他的女装设计，不免觉得这一切都有换汤不换药的嫌疑。
Dsquared2 09秋冬男装 华丽摇滚 Glam Rock 拜摇滚乐所赐，时装不再仅限于达官贵人把玩，它们走上了街头，担当起流行文化的重要标志。新一季的摇滚浪潮袭来，颓废感依旧是主流，靡靡之风则是兴奋剂，二者共同打造出一桌眼耳同享的声色盛宴。 个性摇滚的诞生，令风格迥异的文化在此找到了出口，例如完全不合逻辑的混搭。Dsquared2双胞胎兄弟一直是这方面的行家，他们将质地考究的俄国羔羊皮外套搭配有着脏污效果的牛仔裤，抑或是色彩血腥的皮质狩猎背心搭配格纹衬衫，休闲长裤等大众基本款。华丽摇滚的实质在于反叛。从Nirvana乐队的Grunge服装，到Marc Jacobs那毁誉参半的Grunge系列，再到Number (N)ine十年如一日向摇滚乐致敬的虔诚做法，那些印有“V”字形手势的条纹衬衫，层层叠叠，“渐欲迷人眼”的搭配，至今都还被主流时尚津津乐道。Comme des Gargons的服装可以用“千疮百孔”来形容，她的“愤怒”与“疯癫”是一种极端而超越的文明。 “酷”字当先乃摇滚精神的宗旨，皮衣无疑是最能耍酷的行头，它就像一日三餐以外的加餐，不吃死不了，吃了就忘不掉那种混合了征服欲与拜物癖的快感。皮衣的种类有很多，质地上乘，做工精美的皮衣固然是好，例如Ermenegildo Zegna，Louis Vuitton均是品质的保证，但它们同时也是正统的陪衬，这些和摇滚精神是毫不沾边的。所谓“霓虹涌动，秋波暗送”，只有玩兴大发，才可把“摩登”调教得俯首贴耳。意大利女人Frida Giannini显然深谙此道。入主Gucci 4年间，Giannini坚持将摇滚情调作为品牌附加值。这一季，摇滚精神的蔓延可谓铺天盖地，上世纪80年代新浪潮运动的影响可见一斑。 在《Gossip Girl》第二季中，Chuck Bass以一袭漆黑的亮片西装亮相于高中的雪花慈善舞会上，其气场并不输于当年高歌《Billie Jean》的Michael Jackson。如今第三季剧集即将出炉，纨绔贵公子的衣橱怎能缺少一件彰显富贵之气的天鹅绒西装？华丽摇滚需彰显于细节之处，柔滑的丝绒面料富有手感，强调光泽度，这种紫醉金迷的魔幻效果无疑是天鹅绒面料的杀手锏。而在电影《Velvet Goldmine》中，Brian Slade的原型即为70年代的“华丽摇滚之父”David Bowie。本季，姹紫嫣红的色彩是天鹅绒趋势的综合体现。Thierry Mugler的葡萄酒红、孔雀蓝，Roberto Cavalli的森林绿，抑或是D&G的浮雕式印花。天鹅绒不仅依赖奢华取胜，还带有一抹浓郁的人文气质，给浮华的摇滚增添了些许历史的厚重感。 Dsquared2在开场即用西装马甲，窄西服等传统正装搭配磨旧的Hip Hop牛仔裤，或者将亮片等朋克感的材质引入吸烟装。 一款纯黑的皮革连衣裤，简直就是the Klaxons，the Mystery Jets等当代摇滚乐队的首选演出服。要知道，Gucci男人的消遣之处是艳遇不绝的午夜俱乐部，而不是那些打着官腔的乏味晚宴。 Gucci 一件蟒蛇皮机车夹克，要搭配Legging一般的铅笔裤，才能充分凸显摇滚乐者骨瘦如柴的病态美。
|