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　　时装减价真的是消费者的福音吗？答案是否定的。便宜的时装意味着降低成本，从而意味着次等的面料、平淡的工艺以及贫乏的创意。不过你也不用太过悲观，因为设计师们仍在苦苦支撑，期待有一天苦尽甘来。重要的是，消费者有没有看到他们的诚意？

　　设计师Thakoon Panichgul 本来计划在本次纽约时装周上推出一款造价2000 美元的礼服。这件礼服以一种售价高达100 美元/ 尺的意大利产面料制成——该面料是用八股不同色彩的纤维织就的，可谓巧夺天工。

　　然而最后，严峻的市场前景还是令Panichgul 放弃了这个打算。身为米歇尔·奥巴马最喜爱的时装设计师之一，他无疑是美国时装界的大人物——尽管如此，消费者还是不能理解他那些漂亮的衣服为什么卖得这么贵。“这是一场必输之赌。”设计师说道。

　　价格之战

　　设计师品牌正陷入严重的低潮。在零售业危机四起之时，2010 春夏纽约时装周还是必须照常进行。不少业内人士相信，这不仅仅是高端时装的艰难时期，同时也是决定这一行业未来走向的时期。

　　事实如此：为了节省开支，越来越多消费者开始光顾H&M 及其他时髦的高街品牌。由于加工订单涌入了劳动力价格较为低廉的中国，意大利和纽约那些手艺高超的服装厂面临着倒闭的危机。消费者已经不再看重服装的耐穿度。由于人们不敢花钱，各大百货公司的秋季订货量减少了30％ 之多。而就目前的情形来看，下一季也不会有大的起色。

　　“在长达40 年的职业生涯中，我从没见过这样的事情——女人们害怕购物，不敢买任何价位的东西。”Vera Wang 说。她在Bergdorf Goodman 等高级百货公司出售定价1000 美元以上的礼服，同时在Kohl’s 供应一条较为价廉的时装线，因此在这方面很有发言权。

　　不少设计师都受到了零售商方面的压力，要求他们降低售价——其中包括Vera Wang。只要看看那些门可罗雀的的店堂，你就会领会到这一要求的必要性。9 月初，Neiman Marcus 公布了本年度至今高达6.68 亿美元的财务损失。

　　Saks 报告，其销售额相比去年同期下滑了16％。Anna Wintour 和Dian vonFurstenberg 之所以发起9 月10 日晚的“摩登不夜城”（Fashion’s Night Out）活动，当然就是希望人们多多光顾这些商店，而设计师们也不遗余力地加入了这场大推销。

　　这群高端时装的制造者有点拿捏不准，不知道多大幅度的降价才是最完美的——既要促进消费，又要保住原有的身价，当然，还不能让他们的创意打折扣。Vera Wang 透露，她给今年的度假系列直接打了个六折，但有些零售商告诉她，600-800 美元的售价对设计师品牌而言太过低廉了。

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　　成本之战

　　实际上，在全美巨大的服装消费额中，设计师品牌只占据很小一部分。即便售价2000 美元以上的时装从橱窗里永远消失，许多消费者都不会感到丝毫遗憾。不过，这一小部分伸展台上的创意决定着大批量市场上的款式，季复一季地制造出商店橱窗里的潮流走势，并对总的经济走势起到广泛的影响。

　　现代成衣业在欧洲和美国的历史不过40 余年，其间成就了Ralph Lauren、Calvin Klein 和Donna Karen 等家喻户晓的名字。然而在过去的短短几年当中，这些大人物的设计变得奇贵无比，同时还频繁地与快速时尚品牌合作，以此塞满荷包——在一部分消费者心目中，他们的名望已经丧失。近日，巴黎时装屋Emanuel Ungaro 宣布Lindsay Lohan为其新任艺术顾问，更令人们对高级成衣的信任度创下新低。

　　经济危机令设计师放慢脚步，转而选择更加安全的款式，甚至将上一季好卖的款式改头换面，重新推出。设计师Elie Tahari 说：“时装应当既新颖，又实穿——同时它必须有市场需求。”他目前已为自己的品牌降价30％，并关闭了旗下原本位于意大利的一家手袋工厂，将厂址迁往中国。

　　就算是纽约高端时装的代表Oscarde la Renta 也不得不作出让步。这位设计师向来以售价4000-5000 美元的豪华晚礼服著称，这次为迎合零售商的要求，他也在自己的2010 春夏系列中推出了一款定价1500 美元的礼服。出于维持品牌工艺水准的考虑，最近他刚买下纽约本地一家濒临倒闭的服装厂。但与此同时，他也在亚洲和东欧物色较为廉价的服装厂。在一件服装上只要分出一部分给罗马尼亚等地的厂家制作，就能有效地将定价控制在2500 美元以下。De la Renta 先生本季还采用了一种出自韩国某厂家的罗缎——看上去很漂亮，而售价只抵意大利出产的同类产品的1/3。“听着，Prada 用这种面料已经好几年了。”他说。

　　说到底，让设计师品牌鹤立鸡群的关键就是细节——身形、裁剪、面料，一些微小的区别。这是设计师的工具盒，要是盒子里少了哪样工具，他本人的才干就只能少发挥几分。纽约的年轻设计师Joseph Altuzarra 最擅长制作一种精心打褶的乔其纱服装，售价2000 美元左右，其褶饰工艺之前一直由法国的一家工厂完成。最近，他询问这家工厂，能否将摺饰做得简化一些，好以此降低成本，然而厂方直接拒绝了他的要求。“他们说，假使用那种方式去做衣服，他们会觉得丢脸。”Altuzarra回想当时的情景说。随后，他带着一件样品造访了纽约的某家工厂，让他们看看能不能做这类服装。“他们把样品在整个厂房里传阅了一遍，一刻钟之后告诉我：‘我们做不了。’”Altuzarra 接着前面的故事说，“对他们而言，这在技术上根本做不到。”

　　创意之战

　　“他们说得好像经济萧条是去年才开始的，其实我们早在2007 年就料到有这一天了。”Barneys 百货男装部总监Tom Kalenderian 说。当时嗅到次贷危机前兆的消费者们已经打定主意：无论他们的It bag 里还剩多少钱，要统统拿出来，一文不落地藏在床垫里头。

　　Kalenderian 表示，本次时装周的消息并不利好，但也不完全是噩耗。时尚业身陷70 年来最为惨烈的一次经济危机，反倒经历了一场良性的优胜劣汰。《Visionaire》杂志主编CeciliaDean 认为，在经济繁荣时期，无忧无虑的设计师可能会变懒惰而目光短浅。“当不缺钱的时候，你也不缺出主意的人，于是你很容易迷失自我。”她说， “只有资源缺乏时，创意之花才会盛开。”

　　奢侈品零售业顾问Robert Burke认为，在富足时期，“人们肥胖而快活”，推销花里胡哨的非生活必需品是件很容易的事，但个人风格和创造力却会消失不见。“而这一季，你发觉他们正联合起来，试图唤起消费者对时装的兴趣，让逛商店变得好玩起来。”他说。

　　先不管9 月10 日的“摩登不夜城”活动给零售商们带来了多少实际好处，至少它证明了，人们还是很容易受到怂恿而热心地打开他们的钱包。那么，推动他们这么做的力量来自哪里呢？是新颖的、真正的设计。是设计三人组ThreeAsFour 与小野洋子合作推出的Iconoclastic 系列服饰，是Maria Cornejo 对曲线的悉心钻研，是Thakoon Panichgul 在捉襟见肘的预算前提下仍旧完美实现的令人印象深刻的严谨工艺。

　　今天，我们看到时装周依旧如期进行，带点面子工程意味的派对也在纽约城热热闹闹地遍地开花。《Pop》、《Love》、《V》、《Purple》、《AnotherMagazine》等杂志纷纷加入了派对召集人的行列，最后买单的则是那些不受金融危机影响的伏特加大亨或者唇膏大佬。不过，在这场表面上纵情狂欢的社交游戏背后还隐藏着另一条脉络：一些看似不再时髦的概念——例如客户服务，例如“把钱用在刀口上”，都在重新抬头。

　　约摸50 年前，演员Kay Thomson在经典影片《甜姐儿》开头说了一句话，至今仍在时尚业内部广为流传：“忘了黑色吧，想想粉红！”假如用业界的逻辑翻译，这就是说：用消费者没有的东西去吸引他们。“人人都知道你要用质量和性价比来说话，但重中之重还是设计。”Panichgul 说。

　　从破产流言中脱离不久的ThomBrowne 本次带来了相当大胆的设计：塑胶迷你裙、圆点连身裤、长度到小腿肚的钟形裤、废纸篓似的帽子以及灵感来自美人鱼尾的开衩式长裤。“我不指望人们马上接受，”设计师说，“我强烈地感到——尤其考虑到目前的经济形势，保持和展现有趣的创意才是最重要的。”依照惯例，这些出位的设计到上架时也许会获得一定的接受度，情况乐观的话，还会招来仿效。“你必须激励他们，”他说， “你要让他们看到，时装业是有未来的，我们在向前迈进，而不是固步自封。”

 

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